Donde la brisa me lleve

La expedición al Salar de Uyuni. 3º Etapa: El color del silencio. Fin de la excursión

2010-01-24T10:42:00.009-03:00

Esa noche, después de la reconfortante ducha de agua caliente, me senté en un banco hecho de bloques de sal que estaba en la parte frontal del refugio; había mucho silencio, solo cortado por el ulular del viento. Mientras saboreaba una cerveza, desde la altura divisaba a mis pies el caserío de La Candelaria. La luna iluminaba a lo lejos el Salar de Uyuni. Intercambié algunas palabras con un viajero de Alemania, pero preferimos adherirnos al la paz reinante y observar el bello paisaje a nuestros pies, de una intensidad sobrecogedora.
Eran las once de la noche cuando me fui a acostar, la mayoría de los excursionistas descansaba. Entré en puntillas a la habitación y me metí en la cama; la mochila estaba a mi lado, con la ropa lista. Nos despertarían a las 4 a.m. Pensaba como sería la experiencia que me aguardaba cuando me quedé dormida.
Puntualmente Raúl golpeó la puerta de la habitación avisando que era hora de levantarnos; a tientas busqué mi linterna, me vestí y fui a higienizarme en la oscuridad. Me cruzaba con otros viajeros que a la luz de sus linternas iban y venían preparando el equipaje para la partida.
Cargamos todo en el Jeep y partimos entusiasmados y somnolientos. A los cinco minutos estábamos en medio del salar. La oscuridad era casi total, solo se veían como pequeñas luciérnagas los faros del resto de los vehículos que habían salido casi al mismo tiempo. Mordisqueaba un chocolate para aplacar el frío, mientras trataba de ver un poco más allá, escudriñando en las tinieblas.
Desde el lado derecho observé una tenue claridad y el cielo comenzó a pintar de rosado pequeñas nubes; el alba se estaba anunciando. Pregunté cuando pararíamos para ver amanecer. Raúl respondió que faltaban unos quince minutos, que me quedara tranquila; pero yo me revolvía inquieta en el asiento y deseaba que frenara el vehículo para bajarme, la ansiedad se hacía sentir.
Muy contrariamente, mis compañeros de viaje dormitaban, así que me dediqué a ubicarme mentalmente en el recorrido que hacíamos.
Si la claridad venía de mi lado derecho, significaba que nos dirigíamos en sentido norte, pero no veía ruta ni demarcación alguna. Solo la planicie que a esta hora tenía un gris oscuro. ¿Cómo sabían hacia donde ir? Estaba sumida en esta meditación cuando el Jeep frenó en medio de la nada; la claridad era mayor y el frío empañaba ligeramente los cristales. ¡Hora de bajar! –dijo Raúl- En pocos minutos más empezará a asomar el sol.
Prontamente dejé el vehículo e inicié mi secuencia de fotografías. Cada 3 o 4 minutos cliqueaba la cámara. El suelo se veía casi negro, pero la claridad avanzaba. En determinado momento una fina línea de luz cruzó el horizonte en nuestra dirección, tiñendo el paisaje de un naranja candente; luego fue creciendo hasta tornarse en una esfera de fuego frente a nosotros. Vi el sol a la altura de mi pecho, con un horizonte sin límites, al tiempo que todo el salar tomaba una ligera tonalidad celeste hasta que el sol despegó de su horizontalidad y el celeste tornó a un blanco refulgente y cegador.
En este momento, me alejé de mis compañeros, temía que me hicieran destinataria de las bromas y risas, porque sentí que las lágrimas brotaban silenciosamente. Era un paisaje inusitado, increíble, diferente. Parada en medio de ese desierto de sal de 12.000 km2 (me habían informado que era el más extenso del mundo), estaba sintiendo igual emoción que cuando vi el mar por primera vez.
Yo soy nacida y criada en una tierra diferente, con montes y espinos, con zonas selváticas y arenales, ahora podía ver un mundo distinto, una de esas bellezas que la naturaleza nos guarda para quienes sabemos admirarla. Quedé parada y poco a poco comencé a girar para mirar hacia todos los puntos cardinales. Era una alfombra blanca, con rebordes craquelados y muy lejos, como si fueran los bordes de una bandeja se vislumbraban ondulaciones que la distancia pintaba de color azulino, entrelazándose con el cielo.
Luego las fotos fueron nuestra diversión, las sombras larguísimas, las poses payasescas, la toma más loca, aprovechando el juego de tener un horizonte ilimitado e invisible. Continuamos nuestro recorrido, el frío había calmado, teníamos hambre pues estábamos sin desayunar. Margarita distribuyó galletas golosinas y jugo, prometiéndonos que desayunaríamos al llegar a la Isla del Pescado.
Aproveché que la conversación fluía naturalmente comentando distintas cosas sobre ese precioso lugar y le pregunté a Raúl cómo se guiaban allí, donde no había una ruta demarcada; pensando en que era aun más difícil orientarse en el momento de las lluvias, cuando todo el salar se transformaba en un inmenso espejo del cielo, haciendo difícil la ubicación en terreno. ¿Acaso se guiaban por las estrellas, como los antiguos marinos? ¿Usaban brújula o G.P.S.? (Sistema de posicionamiento geo-referencial) No, nada de eso –respondió Raúl- mira allá al frente, esa montaña que se destaca sobre las demás, es nuestra guía es el Volcán Tunupa. Sabemos que en cualquier parte del salar que estemos, debemos dirigirnos en esa dirección; aquí la naturaleza se encarga de orientarnos.
Así entre conversaciones y risas llegamos a la “Isla del Pescado” que toma ese nombre debido a la forma que tiene. Se alza en medio del Salar, como un oasis de piedra y cactáceas; antiguamente (como todo el Salar de Uyuni) formaba parte del lecho marino, junto a lo que actualmente es el Lago Titicaca. Hace millones de años, debido a los movimientos de las placas tectónicas se elevaron; por ello es que en la Isla del Pescado se pueden observar restos de conchas, corales y algas marinas petrificadas.
El lugar es hermoso, trepé hasta la cima, por caminitos de piedra, descubriendo pórticos, cuevas y arcadas que natura había formado. Anduvimos un rato explorando y curioseando; bajamos hasta las mesas y bancos de sal, donde nos esperaba un suculento desayuno preparado por Margarita y sus mágicas manos hacedoras de delicias que calmaban nuestro apetito y nos reconfortaban.
Compartimos algunos momentos con otras personas de diferentes excursiones y continuamos viaje rumbo a “Ojitos de Agua”. A simple vista, no puedes diferenciarlo del resto de la planicie, pero en esa zona corren ríos subterráneos de agua salada y muy helada (según dicen tienen propiedades curativas) Rompes la corteza y puedes extraer trozos de sal cristalizada (más bien petrificada) de diversos colores (de acuerdo a lo que la porosidad le haya permitido absorber) en su interior. Logré sacar un trozo de color violáceo, un verde, un amarronado, otro intensamente blanco que se irisaba en contacto con el sol y los guardé en una bolsita con mis cosas personales. Fuera de las fotografías y la evocación de los instantes vividos, esto sería el recuerdo más palpable de mi paso por el Salar de Uyuni.
Desde allí fuimos a Coquesa, al borde norte, un pequeño caserío donde se encuentran depositadas en un pequeño Museo, las momias que hace pocos años fueron descubiertas en un lugar cercano del Volcán Tunupa (5435 m)
La excursión continuó con nuestra visita al antiguo hotel Playa Blanca, ahora convertido solo en Museo, con grandes estatuas, mobiliario y figuras íntegramente realizadas en sal, allí está enclavado el monolito de las banderas, donde es típica la realización de una fotografía recordatoria, tomando la bandera del país al que perteneces. Este lugar, dejó de explotarse como hotel por cuestiones atinentes a la ecología, pues los desechos resultantes de su funcionamiento perjudicaban el Salar.
Más tarde pasamos por el lugar donde se realiza la extracción de sal con fines comerciales- Nuevamente pude observar que los obreros esconden su rostro o dan la espalda para no ser retratados mientras cumplen su tarea.
Algo más tarde de mediodía llegamos al pueblo de Puerto Chuvica, donde compartiríamos el último almuerzo juntos. Adquirimos artesanías y miniaturas bellamente talladas por pocas monedas en la feria del lugar, paseamos un rato; observamos a la distancia el Hotel Internacional en construcción fantásticamente diseñado, que en el futuro tendrá hasta su propio aeródromo. (Esa cuestión me molestó bastante, pues una de las principales reliquias de este lugar es el silencio que permite escuchar el sonido de la naturaleza)
La expedición llegaba a su fin. Atardecía cuando llegamos a Uyuni. Un ir y venir de mochileros de todas partes del mundo, la peatonal con cervecerías, pubs, cyber-cafés, agencias de turismo y música estridente ponía fin al maravilloso viaje, incorporándonos de un empujón en el momento actual.
El pueblo contaba una larga historia de pasado ferroviario durante la proliferación de la industria minera floreciente en otra etapa.
Ahora plenamente dedicado al turismo, Uyuni se adentraba en una instancia diferente. Aun así el paso lento y tranquilo de los bolivianos, sus voces quedas y su mirar profundo, nos decían que a pesar de todo, la gente oriunda del lugar, seguía viendo a la distancia, atrapados por la magia de los silencios y los colores que el sol ponía en cada bloque forjando un arco iris de sueños para ellos y para quienes habíamos tenido la oportunidad de visitarlos.

Magui Montero

Referencias: Fotos 1 a 6- Amanecer en el Salar de Uyuni. 7 a 9- Isla del Pescado. 10 y 11- Ojitos de Agua. 13 y 14 - Fotos locas. 15 a 17- Hotel Museo Playa Blanca. 20- Puerto Chuvica, último almuerzo juntos. 21- Uyuni

La expedición al Salar de Uyuni - 2º etapa entre lagunas y volcanes

2010-01-22T17:05:00.008-03:00

Nada me hacía prever este mundo de colores. Surgían ante mis ojos a medida que devorábamos kilómetros, desiertos, pero todos distintos. El desierto de Siloli, el de Dalí, el de Piedras, cada uno de ellos con su espectacular imponencia, que lo diferenciaba del resto.
En realidad y a pesar de mis diferentes notas me resultaba difícil guardar un orden en el recorrido que iba haciendo; los mapas, los folletos, en nada nos preparaban para ese multicolor despliegue de la naturaleza, las piedras de formas caprichosas, la arena como formando bandas rayadas, la extrañeza de pararse y observar un horizonte aparentemente sin límites; y de pronto al rodear una montaña, o al bajar una duna, la enceguecedora visión de las lagunas pobladas de flamencos.
Imposible decir cual era la más bella, cada vez que pensaba “esta es la más bella”, llegábamos a otra que nos dejaba boquiabiertos. En nuestro recorrido durante ese día y el siguiente, a pesar de que aun no había llegado al Salar de Uyuni, los paisajes y las vivencias compensaban ampliamente tanto el precio como las incomodidades.
Laguna Kolipa, Laguna Celeste, Laguna Blanca, fueron las primeras que visitamos. Ya era mediodía, paramos a almorzar y darnos un baño en las Termas de Aguas Calientes. Llegamos cuando ya estaban muchos grupos de turistas, almorzando o tomando su baño. Nosotros fuimos los últimos en llegar y partir, rumbo a Laguna Verde (a 4.400 metros) situada en medio del Desierto de Dalí. Allí tuve mi momento de mayor angustia cuando comprobé que en el vestuario de las termas había dejado mi cámara de fotos y tenía más de 500 captadas solo desde el comienzo de esta excursión. No me importaba la cámara (que me había costado bastante) sino las fotografías que iba a perder, y pensar que no tendría nada de toda esta hermosa experiencia. Todos trataron de calmar mi llanto silencioso. Margarita y Raúl me dijeron que teníamos que volver a pasar por las Termas y seguramente estaría en el lugar donde la dejé; pero yo estaba desolada.
El trayecto hacía Laguna Verde, duró cerca de media hora. A la distancia se veía el Volcán Ucancabur de 5950 metros.
El resto de mis compañeros me dijo “no te quedarás sin fotos” de aquí en adelante, si no encuentras la cámara, nosotros te enviaremos las nuestras. Lamentablemente, mis condiciones anímicas no me permitieron disfrutar de ese bello lugar, porque estaba ansiosa por regresar.
Finalmente volvimos, al principio dijeron que no habían visto nada, que la cámara no estaba; les pedí que me ayudaran en la búsqueda y daría una recompensa si la encontraban. Mágicamente, la cámara apareció en manos de un niño y le di 50 bolivianos.
Margarita se enojó, me dijo que hubiese bastado darle 10, pero yo temía que si era poco, no pudiese recuperarla. (eran alrededor de siete dólares, y para ellos representaba mucho dinero)
Estaba feliz cuando llegamos a los géisers y fumarolas “Sol de Mañana” ubicados a 5000 metros de altura; me encantó ver los colores de los diferentes minerales entremezclados que burbujeaban y lanzaban chorros de vapor con mucha presión. Corría un fuerte viento, y la tarde empezaba a caer. Poco después llegamos al refugio Huayllajara.
Esa noche, luego de cenar, jugamos naipes, tomamos varias cervezas y nos fuimos a dormir. Afuera, el viento del desierto silbaba y la temperatura había bajado mucho.
Por la mañana, me levanté antes que el resto del grupo y cuando salí a la galería para sentarme a desayunar, observé que habíamos destrozado una cubierta; le avisé a Raúl, quien con la ayuda de Tom y Micky se puso a cambiarla. (Todos los Jeep llevan dos ruedas adicionales y los elementos necesarios para reparar posibles pinchaduras)
Tomamos un café con leche acompañado de panqueques con dulce de leche, que fueron una fiesta para el paladar y salimos.
Laguna Colorada fue nuestra primera parada a 4270 metros, bella, majestuosa; luego Laguna Ramadita, Honda, Charcota (allí almorzamos a orillas de la laguna), después continuamos hasta Laguna Hedionda y Canapa. La cámara no alcanzaba a captar el esplendor y la extensión de estos lugares, pero no me cansaba de disparar de todos los ángulos posibles. Pasamos el Desierto de Siloli, donde se encuentra el Árbol de Piedra, un capricho de la naturaleza, enclavado en medio del Desierto.
Cruzamos el Desierto de las Rocas y luego el Valle Tum Tum, en algunas partes nos bajábamos y ayudábamos a mover rocas para que pasara el Jeep y poder seguir camino. A la distancia visualizamos el volcán Ollague a 5865 metros (en actividad), se podía distinguir el humo saliendo y el vapor rodeando su parte superior.
Atardecía, cuando cruzamos unos sembradíos de quinua; estábamos llegando al refugio de Villa Candelaria, a orillas del Salar. Cansados, contentos, con hambre y ansiosos por darnos un baño (aquí había duchas con agua caliente)
La construcción era rara, íntegramente realizada con bloques de sal, incluidas las mesas, los asientos, escaleras y las camas. Me descalcé, mis pies se hundieron en la sal; jugueteé largo rato como niña. Antes de acostarme, salí a observar la noche, el refugio estaba enclavado en una elevación, desde donde se veía el pueblo a lo lejos. Una hermosa luna brillaba en el cielo totalmente límpido, me senté a contemplar el fantasmagórico paisaje de la luna tiñendo de plata el Salar más grande del mundo. Era hora de acostarme, a las 22,30 se apagaban las luces del refugio.
A las 4,30 de la mañana, saldríamos para ver el amanecer más extraordinario de mi vida. ¡Por fin entraría en el Salar de Uyuni!

La expedición al Salar de Uyuni – 1º Etapa - Entre el desierto y la altura.

2010-01-15T22:55:00.007-03:00

Tal como estaba previsto, luego del desayuno, se cargó el equipaje, provisiones, agua mineral, golosinas y partimos en medio del entusiasmo y la ansiedad.
Estábamos saliendo de Tupiza, cuando Margarita comenzó a hablar para decirnos que durante la expedición debíamos comportarnos como una familia, ayudarnos y prestar atención a las recomendaciones. Nos explicaron que en ciertos lugares no encontraríamos agua. La luz en los refugios se apagaba a las 23 horas porque se alimentaba con paneles solares, por lo que debíamos cargar las baterías de las cámaras antes de esa hora. Pensé en que había sido una medida acertada llevar la linterna (que me acompañaba desde mi excursión al Macchu Picchu) y haber comprado suficientes pilas para la cámara, pues no usaba baterías y las recargables demoraban varias horas para recuperar la carga; tenía conmigo una docena de pilas descartables de alto rendimiento, pues me avisaron que su duración era sustancialmente menor en zonas de altura.
Tupiza estaba a 2.950 metros, desde allí se inició la trepada, tornándose un pequeño punto mientras el camino continuaba zigzagueando en medio de las montañas. El paisaje que descubría a medida que avanzábamos era fantástico. El viento había tallado las rocas y la vegetación se modificaba. Descubría especies que veía por primera vez. Hacía media hora que habíamos salido de Tupiza cuando una piedra del camino salió disparada y golpeó con un estampido debajo. Paramos y Raúl (el chofer) bajó a controlar si todo estaba bien. Nos dijo que había una pequeña rotura (no entendí bien de que se trataba) que podría solucionarlo de inmediato, pero que prefería volver hasta el pueblo, pues allí lo haría más rápidamente. Elegimos quedarnos a disfrutar del lugar hasta su regreso, pues el paisaje valía la pena; estábamos en una cumbre, tomamos mate, sacamos fotografías y conversamos de cuales eran nuestras respectivas actividades. Antes que nos diéramos cuenta del paso de los minutos, Raúl había regresado y seguimos camino. Donde veíamos algo interesante o curioso -con infinita paciencia de quién realizaba el oficio de chofer y guía- daba explicaciones, paraba para que tomáramos fotos o se reía de nuestras (ciertas veces) absurdas preguntas.
Cruzamos un campamento de obreros que extraían oro, vimos a la distancia una montaña con vetas de cobre, que llamaba la atención por su vívido color turquesa (producto de la oxidación en contacto con el oxígeno) y pasamos hacia el lado opuesto de la primera cadena montañosa, a nuestros pies se desplegaba un amplio valle cubierto de césped sembrado de margaritas silvestres, por medio del valle un riacho formado en una vertiente que surgía a poca distancia y el cielo limpio de un celeste enceguecedor, completaban lo que parecía un cuadro que se asemejaba más a un prado arrancado de otro lugar e implantado allí. No parecía que estábamos en medio de montañas que hasta hace pocos instantes se nos antojaban resecas. Margarita dijo que allí haríamos el almuerzo. El sol caía a pleno, pero no lo sentíamos; una brisa suave y fresca acariciaba; sin embargo nos aconsejaron cubrirnos y ponernos pantalla solar porque nos haría mal.
Mientras admirábamos este bello lugar, pusieron un mantel sobre el césped, fuentes con paltas, pepinos, tomates y diferentes tipos de vegetales en ensalada muy bien decorados, frutas, pollo horneado, bebidas sin alcohol, agua mineral fresca, vajilla y servilletas, se expusieron a nuestros ojos y nos llamaron a comer; mientras el guía, la cocinera y el pequeño, se retiraban y lo hacían en un lugar alejado de nuestra improvisada mesa. Esa era la costumbre, nos dijeron… Se recogió todo, lavaron las cosas, reunieron los desperdicios en una bolsa y la guardaron. La consigna era no dejar ni un papel de caramelo para conservar ese sitio del mismo modo en que lo habíamos encontrado y continuamos el viaje. (Como comentario especial, puedo decir que tenía una impresión errónea de ciertas costumbres; sin embargo, observé entre las muchas personas que tuve oportunidad de conocer oriundas de Bolivia, que cuidan mucho el entorno y son respetuosas de la naturaleza; cuestión que no es igual entre muchos de los turistas; quienes tiran bolsas de plástico, latas, etcétera, en cualquier parte)
Cruzamos un pequeño poblado llamado San Vicente, con no más de 50 viviendas de adobe y una pequeña iglesia en el centro. Desde la distancia parecía tener mucha actividad; sin embargo, al acercarnos, los habitantes se metieron en sus casas, solo tres niños nos observaron desde lejos, escondidos detrás de un poste de electricidad. Allí supimos que las personas que habitan en estas zonas rurales, son reacios a entablar conversación y se disgustan si tratas de fotografiarlos.
Viajamos durante el resto de la tarde; cuando anochecía, llegamos a San Antonio de Lípez a 4200 metros de altura, en ese lugar haríamos noche; vimos innumerable cantidad de vehículos de las diferentes excursiones que iban estacionando en distintos refugios. Oscurecía rápidamente, el viento soplaba con fuerza y hacía mucho frío. Saludamos a los dueños del refugio; ella era una mujer pequeña que se encontraba tejiendo una manta en un telar con lana de vicuña teñida de colores brillantes, murmuró palabras de bienvenida y siguió entregada a su tarea. Él un hombre bajo, nervudo, se quitó el sombrero y mostró su sonrisa, deseando que tuviésemos una linda estadía. Bajamos las mochilas y entramos a la habitación, donde dormiríamos. Era limpia, tenía alrededor de 5 por 7 metros de dimensión; seis camas enfrentadas (tres a cada lado), con sábanas y acolchados de vivos colores.
Dejamos el equipaje, cada uno a lado de la cama que usaría, los baños, el comedor y la cocina, estaban construidos como habitaciones continuas, alrededor de un patio central que servía para estacionar el vehículo. De igual forma, y a continuación estaban las habitaciones que usaba la familia de los dueños.
Tomamos la cena, (sabrosa, como todo lo que preparaba nuestra cocinera) y nos fuimos a dormir. Allí no podíamos ducharnos, por la escasez de agua; solo era realizarse la higiene imprescindible; a las 22 horas, estábamos ya en nuestras camas, agotados por la primera jornada. Debíamos levantarnos a las 4 y partir 4,30 luego del desayuno.
En este tipo de refugios, aprendí a vestirme y desvestirme debajo de las frazadas; pues compartíamos habitación todos los viajeros (salvo el personal, que dormía en otra habitación) Los hombres en cambio, se desvestían y cambiaban de ropa, solo dándonos la espalda y parecían encontrarse solos; hablaban y bromeaban aludiendo a que no podrían portarse mal porque éramos demasiadas mujeres.
Puntualmente a las 4, nos levantamos a la luz de las linternas; nos ingeniamos para bañarnos (a medias) con ayuda de una botella de agua mineral que convertimos en jarra, pues agua había (helada), pero no duchas. Sara me tiraba agua (luego hice lo mismo) y yo emitía chillidos cada vez que caía sobre mi piel, (esperando que no se escuchara) pero esta prueba me valió un catarro, hasta que me adapté a la falta de baño.
Tomamos en el comedor, un rico y caliente desayuno, con panecillos amasados, mermelada, mantequilla y frutas y partimos. Al amanecer llegamos al pueblo fantasma a 4.690 metros; eran las ruinas de San Antonio, un antiguo poblado muy próspero, que había dejado sus ordenadas costumbres debido a la fiebre por la explotación del oro y terminó desapareciendo (según los relatos) por una maldición. La descendencia y antiguos pobladores, decidieron irse del lugar para fundar San Antonio de Lípez, donde habíamos pasado la noche.
El lugar ella bellísimo al amanecer, en las cercanías se observaba el Volcán Uturuncu cubierto de nieve, de 6008 metros. Absorta en tratar de captar fotografías atractivas, me paré en una saliente, saqué la foto y rodé en las piedras. Dolorida y asustada (igual que todos, por mi caída) los tranquilicé diciéndoles que eran apenas magullones (pero me dolía todo el cuerpo). De allí en adelante, traté de ser más cautelosa, mirando donde ponía los pies.
Continuamos la subida, las cápsulas que tomaba cada mañana al despertar, hacían que no tuviera problemas con la altura; sin embargo igualmente llevábamos una buena ración de chocolates, que nos permitían una reserva de energía.
Eran muy temprano en la mañana cuando divisamos la Laguna Kolipa a 4.855 metros; la visión era irreal, creía que no vería algo tan bello como esto en otra parte, sin embargo, estaba equivocada. Estábamos entrando a la Reserva Natural Eduardo Avaroa. Era el segundo día; aun restaba por conocer un mundo de colores tan extraño y maravilloso como jamás había imaginado.

Magui Montero

Referencias: Fotos 1, 2, 3 -Mientras trepamos y nos alejamos de Tupiza. 4, 5- Lugar donde hicimos el primer almuerzo. 6 -Mina de cobre. 7 -Parada en San Vicente, con Margarita. 8, 9, 10-En el refugio de San Antonio de Lipez. 11- llegando al pueblo fantasma de San Antonio. 12, 13, 14- Mientras nos acercamos a Laguna Kolipa. 15-Rumiantes pastando.

Inefable Tupiza. Mis tropiezos anecdóticos

2010-01-11T15:44:00.005-03:00

Cruzamos la frontera por Villazón, (tan solo 200 metros descontaron una hora en nuestros relojes, por la diferencia horaria con ese país) hicimos los papeles de migración y nos dirigimos a una Casa de Cambio. El peso boliviano estaba mejor cotizado respecto a un tiempo antes; ahora nos pagaban 1,80 por cada peso argentino (después supe que cotizaban mejor en un Banco instalado en esa población) y 7 bolivianos por cada dólar, así que sabíamos que saldría un poco más caro que lo que de principio estimamos..
Compré pequeñas cosas que necesitaba para el viaje, y en el mismo local las acomodé en la mochila. Mi primer accidente sucedió cuando se cayó un barral de hierro de la mano de la vendedora, lo que me produjo una enorme protuberancia en la cabeza, aunque no me hirió. Luego buscamos una empresa de viajes que me habían sugerido, porque sábados y domingos no corren los trenes, pero los precios nos resultaron inconvenientes; así que nos dirigimos a la Terminal de buses y logramos subir a uno que salía en ese momento. Previo regateo, conseguimos los pasajes hasta Tupiza, en un bus semi-cama pero sin baño; aunque no nos importaba porque el viaje era relativamente corto. Era nuestro primer destino proyectado. El camino era terrible, peligroso, con muchas piedras sueltas (aunque el chofer parecía no ser conciente y preocuparle demasiado los problemas de la ruta) pues la transitaba a una velocidad mayor a lo razonable; pero el paisaje bellísimo compensaba estas incomodidades.
Me puse furiosa mientras escuchaba a una chica joven comentar con otros turistas que ni Tupiza ni Oruro tenían nada que valiera la pena y les aconsejaba pasarlos de largo. Para mis adentros pensé que cada camino que se recorre depende de los ojos y el corazón del viajero. Probablemente esa casi adolescente no había sabido “ver” o encontrar lo que deseaba, pero su actitud podía impedir a otros disfrutar de la belleza plena de ciertos lugares.
En Villazón había olvidado comprar las pastillas para el mal de la altura y apenas llegada a la Terminal de Tupiza, el corazón me golpeaba con fuerza, me costaba respirar, tenía las piernas flojas mientras un intenso dolor de cabeza se había instalado. Debía tomar urgentemente el medicamento, antes que comenzaran el resto de los síntomas.
Sara fue de mucha ayuda, pues al ser oriunda de una zona montañosa; dijo que me quedara quieta (no tenía fuerzas para caminar y menos aun para levantar el equipaje); se encargó de buscar alojamiento en un hostal a pocos metros. con agua caliente, televisor en la habitación, por 20 bolivianos diarios. La habitación que nos dieron, tenía cinco camas, por lo que estábamos cómodas, limpia, con ventanas a la calle (aunque quedaba a cinco cuadras de la Plaza Principal). Me compró la medicación, tomé una cápsula y los síntomas comenzaron a ceder. (se expenden libremente bajo la denominación de “sorochepil” y “punacap” por unidad)
Almorzamos a las 2,30 de la tarde en un lugar pequeño y bonito (aunque algo caro para los precios que luego vimos) Las especialidades eran pastas, pizzas y comidas vegetarianas; yo preferí un bife de costeleta grande con huevo, papas fritas y ensalada; Sara eligió pollo a la parrilla y bebimos agua mineral.
Más tarde salimos a cotizar precios de excursiones mientras conocíamos el pueblo. Contratamos los servicios de La Torre Tours, que pertenece a la misma empresa dueña del Hotel donde está instalada, para hacer la excursión en Jeep (en realidad son vehículos 4 x 4 Land Rover o Toyota pero los llaman Jeep) por los alrededores de Tupiza. Elegimos esa opción porque al día siguiente salíamos para la excursión de 4 días por el Salar de Uyuni y estaríamos cansadas si optábamos por otro tipo de paseo; aunque si dispone de mayor tiempo y un entretenimiento más completo está el triatlón (parte en jeep, parte a caballo (tres horas de cabalgata) y parte caminando o en bicicleta; y la última (ciertamente mucho más económica) en que se hace todo el trayecto cabalgando. Cualquier elección que se haga, incluye el almuerzo.
Dentro del mismo pueblo se puede caminar hasta el mirador, donde se encuentra la cruz y tiene una vista maravillosa.
Luego que contraté la excursión por los alrededores de Tupiza, estaba algo arrepentida, pues imaginaba que el precio abonado era excesivo; pero al ver los lugares rarísimos y bellos como el túnel El Escondido, La Puerta del Diablo, el paisaje increíble de la Quebrada del Toro, los ríos donde aun hay oro, las formas que adquieren las piedras por el desgaste eólico, acepté que el precio era poco para todo lo que había tenido oportunidad de conocer.
Cansadas y felices regresamos a nuestro Hostal.
Por las noches cocinábamos sencillo en el hostal, comíamos fruta y tomábamos mates que invitaban a la reflexión, luego aprendimos que salía más económico comprar comidas preparadas listas para llevar. Conseguímos empanadas grandes de queso y cebolla, humitas en chala (riquísimas), pollo al pimentón con papas fritas a precios irrisorios. Los duraznos, las manzanas (verde o roja), las paltas, el mango eran para extasiarse. Nos sentíamos contentas de poder comer tantas cosas sabrosas a bajo precio.
Una de esas noches, llegaron con sus mochilas cinco jóvenes argentinas, amigas entre ellas; dos de Buenos Aires y otras tres de la Patagonia. Habían emprendido viaje con la ilusión de llegar a Macchu Picchu.
Les di consejos y sugerencias, pero preferí callar cuando me dijeron el dinero con que contaban. Solo agregué que el viaje era costoso y que administraran bien lo que tenían. Por dentro yo temblaba, pero no me atreví a decirles que eso no les alcanzaría ni siquiera para cruzar la frontera de Perú y romper su ilusión. Por otra parte imaginé que quizás algún familiar podría ayudarlas, o al paso de los días se darían cuenta; pero no correspondía que yo hablara más.
Nos despedimos de las chicas deseándoles suerte, debíamos preparar todo y acostarnos temprano para la expedición al Salar.
Al día siguiente, luego del desayuno (muy abundante) en el Hotel La Torre (constaba de café con leche, yogur, jugo de naranjas, mermelada, mantequilla, tostadas, panecillos y fruta) partiríamos para la expedición al Salar de Uyuni de cuatro días y tres noches con todo incluido; el costo era de U$D 143.- (feb 2009)
Nos avisaron que las condiciones del viaje eran muy duras, pero valían la pena, cosa que al finalizar la excursión comprobé.
Nuestro equipo de compañeros estaba formado por una pareja de ingenieros irlandeses, Sarah y Michael; un profesor de geografía inglés, Tom; el chofer Raúl, la cocinera Margarita y el nieto de Margarita, Giovanni que era un niño de 8 años.
De más está decir que nuestros tres compañeros europeos hablaban muy poco español, Sara y yo poco inglés; pero con una mezcla de ambos idiomas, señas, un diccionario bilingüe y buena disposición, pudimos pasar buenos momentos, durante el tiempo que estuvimos juntos. Nos divertimos, bromeamos y jugamos naipes (con gritos, carcajadas y groserías incluidas)
Estábamos a punto de iniciar la travesía del Salar de Uyuni; nos esperaba un camino de aventuras y experiencias increíbles.

Magui Montero

Fotografías: 1. Sara y yo en Tupiza frente de la terminal de buses. 2-Foracioñ eólica "La Torre". 3-Natural de la zona arreando cabras. 4 y 5- Afuera y dentro del túnel "El escondido"6y 8- Paisaje de la zona. 7- A orillas del río San Juan, al fondo "El Toroyoj". 9- La Puerta del Diablo. 10- Valle de los Machos. 11- Iglesia de Tupiza

Nuevamente en camino con la mochila al hombro

2010-01-11T15:23:00.004-03:00

Cada vez que llega la etapa de vacaciones, tengo en mente un nuevo recorrido. Generalmente elijo ir a sitios que quedaron pendientes, pasé de largo por falta de tiempo, o porque el dinero no alcanzaría para cubrir todo, cuando estaba enfocada en un proyecto anterior.
Esta vez quería ir al Salar de Uyuni en Bolivia; si después quedaba tiempo y dinero, seguiría adelante.

DESDE SANTIAGO DEL ESTERO A LA QUIACA

La ansiedad se hizo presente, como siempre al inicio de cada nuevo viaje. Son las 23,00 horas y repaso mentalmente si llevo lo necesario para iniciar mi nueva aventura o será demasiado equipaje. Levanto la mochila (60 litros), una más pequeña para artículos de uso permanente que cargo sobre el pecho (sirve de contrapeso y es más cómodo al caminar) y el equipo de mate!! (Imprescindible para mi)
Reviso todo y parto rumbo a la Terminal de buses. Tengo tiempo suficiente pero no me agrada llegar sobre la hora de salida. Por los parlantes informan que hay un pequeño retraso; dejo Santiago del Estero a la 1,20 del día 31 de enero en la Empresa Mercobus rumbo a San Salvador de Jujuy.
Llegué a San Salvador a primera hora de la mañana, pasé a saludar algunos familiares, pues tomaría el bus a La Quiaca que parte a la 1,20 a.m.
Dos horas antes de continuar el viaje Sara –una prima- decidió acompañarme hasta Tupiza (Bolivia) y hacer la excursión al Salar de Uyuni juntas; lo que me dió la posibilidad de tener con quien compartir esta parte de mi “proyecto”.
Salimos contentas desde Jujuy; cuando arribamos a La Quiaca aun estaba oscuro, el frío era terrible, corría viento helado; la arenilla que golpeaba el rostro se sentía como pequeñas agujas. Agaché la cabeza para protegerme y le sugerí a Sara ir a la planta alta de la Terminal, donde recordaba haber tomado un rico desayuno en mi anterior viaje, cuando fui en viaje hacia Macchu Picchu.
Al llegar al descanso de la amplia escalera y cubriendo el espacio hasta la puerta de la cafetería, nos encontramos con más de una docena de jóvenes con sus mochilas, provenientes de diferentes lugares, envueltos en frazadas y abrigos, conversando animadamente.
La cafetería recién abre a las 8,00 -nos avisaron al tiempo de responder al saludo-, parece que cambió el horario, antes estaba abierta toda la noche.
Luego de las presentaciones, nos integramos al grupo, intercambiando impresiones, dándonos sugerencias sobre destinos, sitios a visitar y tomando notas de precios, mientras esperábamos. Seguía pasando el tiempo, eran las 8,30 de la mañana, pero la puerta continuaba cerrada. El hambre y el frío se hacían sentir y tomé la iniciativa (había pasado por ese lugar pocos meses atrás) de invitarlos a conocer el mercado de La Quiaca, allí seguramente habría un lugar donde tomar juntos un desayuno caliente. Los puestos de venta recién estaban abriendo, acomodando mercaderías y barriendo. Armamos un grupo con dos muchachos y tres chicas (todos de Buenos Aires) y los siete fuimos a la cafetería de Doña Julia, en el primer piso del Mercado. Tuvimos que dejar las mochilas en el pasillo, porque no había demasiado espacio.
En ese ambiente cálido, de camaradería; en medio de risas y bromas tomamos un suculento café con leche acompañado de pasteles (dos por persona) rellenos con queso regional. Nos aseamos en los baños, (muy limpios pues recién se iniciaba la jornada)
Luego de que Gonzalo me ayudara a ajustar la mochila, porque la sentía algo floja; nos despedimos con un apretado abrazo deseándonos suerte.
Ellos seguían rumbo a Yaví en la misma Provincia de Jujuy; Sara y yo cruzaríamos la frontera boliviana caminando, para entrar en Villazón.

Magui Montero

Fotografías: 1-Vista de la Ciudad de San Salvador de Jujuy. 2- El grupo de mochileros en la Terminal de La Quiaca.

3- Por desayunar en Dña Julia en el Mercado de la Quiaca. 4- Sara y yo en la puerta de Migraciones de Bolivia

La mejor forma de leer esta bitácora

2010-01-11T10:12:00.002-03:00

Hola amigos, me permito aconsejarlos sobre la mejor forma de leer esta Bitácora Viajera: "Donde la brisa me lleve" y es: Ir desde la bienvenida, avanzando por cada uno de los viajes, para así poder seguir el itinerario completo. Sin embargo si lo que desean es leer solo lo referido a un país en especial se deben enfocar en tildar la opción referida a cada país.
Espero que les agrade!
Un abrazo afectuoso desde Santiago del Estero - Argentina
Magui

SIGUIENDO MI CAMINO – RUMBO A LIMA Y El CALLAO – ÚLTIMA PARTE DEL VIAJE

2009-09-01T21:29:00.007-03:00

Había bajado de Macchu Picchu al caer la tarde; aterida de frío, calada hasta los huesos por la lluvia; agotada, pero feliz. Las emociones se multiplicaban dentro mío. Llegué nuevamente al Hostal Adelas, donde la dueña me ofreció un tazón de café con un sándwich, tomé un baño y me acosté. Al día siguiente volvía a Cusco, recorrería otros lugares, pero ya mi objetivo estaba cumplido. Sin embargo, fiel a lo que hago cuando visito un país; debía conocer su Capital –Lima- y desde allí emprendería el regreso, por otras rutas; me esperaban más paisajes de ese bello país, aunque interiormente sabía que nada sería comparable a lo que había vivido en intensidad y emoción.
Llegué a Cusco y de allí seguí viaje a Lima. Mi proyecto inicial era quedarme en Nazca, pero el costo de volar para ver desde arriba los diseños era demasiado alto, por lo que abandoné la idea, dejándolo para una oportunidad posterior. Sin embargo, de igual modo, visualicé a la distancia ciertos detalles interesantes y continué mi ruta.
Cuando es la primera vez que sales de tu país; das por sentado que las cosas son parecidas a lo que es habitual dentro del territorio que conoces; probablemente porque crees que si hablan tu idioma y se trata de Sudamérica, todo será casi igual. En mi caso particular; supuse que en cada lugar que llegara, había una Terminal Central de buses en Lima, tal como ocurre en Argentina y en la mayoría de las ciudades por las que había pasado.
En Lima, debía encontrarme con un amigo virtual. Era un muchacho joven, con el que conversaba desde hacía más de un año; y se ofreció para ayudarme en el recorrido de Lima. Desde que entré a Perú, le avisaba donde estaba; John me iba indicando cosas o haciéndome sugerencias y recomendaciones. Antes de salir para Lima, le había enviado un mail avisando que llegaba desde Cusco a la “Terminal” en un bus que llegaba a las 16, 30 horas a la ciudad Capital; y viaje tranquila, suponiendo que allí estaría esperando John.
Cuando el transporte entró a su destino, me sorprendí de la pequeñez del edificio. Me preguntaba porqué una Ciudad como Lima tenía apenas ocho plataformas; bajé mientras miraba de un lado al otro, no estaba nadie esperando. Tal vez se había demorado…
Cuando transcurrieron 45 minutos, empecé a ponerme inquieta, a consultar con el personal y allí comprendí mi error. En esa ciudad, cada empresa de transporte de pasajeros, tenía su propia Terminal; yo solo había avisado el horario de arribo, pero no le informé que línea de bus era. John no sabría donde buscarme.
Estaba cansada, empezaba a caer la tarde, debía buscar un lugar donde alojarme, luego vería como contactar a mi amigo.
Sin tener mucha idea de donde estaba, a que distancia de la zona céntrica de la ciudad; pues hasta la reserva del hostal donde me alojaría lo había encargado; tomé una guía de teléfonos, llamé a un Hotel, pregunté precio, subí a un taxi y partí.
El Hotel era muy bueno – digamos que excesivamente bueno- para el presupuesto que manejaba; pero no me haría daño pasar una noche en ese lugar. Desde allí, llamé por teléfono a John; estaba un poco inquieto y bastante afligido. Le avisé donde me alojaba, comenzó a reír, pues comentó que ese hotel me salía el equivalente a siete días en el Hostal. De todas formas, le dije que por ese día me quedaría.
Vino a buscarme y finalmente conocí a quién era mi amigo hace largo tiempo; era más delgado y pequeño de lo que yo imaginaba. Después de abrazarnos fraternalmente; decidí que no saliéramos a pasear, y quedáramos en el bar del mismo hotel a conversar mientras comíamos algo juntos.
Hablamos largo rato; finalmente se despidió diciéndome que vendría a buscarme a la mañana para llevarme al Hostal donde me alojaría. Así lo hizo; el lugar donde finalmente quedé los cinco días de mi estancia en Lima, era cómodo, limpio y seguro.
Así fuimos recorriendo esa preciosa ciudad. Me sorprendió lo extensa que parecía; aunque no tenía muchos edificios demasiado altos. Limpia, de calles amplias, caminé por sus peatonales, me detenía en las construcciones antiguas, y el trabajo afiligranado de la herrería.
Recorrimos plazas, parques, iglesias, edificios con diseño colonial, a pesar de ser de reciente construcción, y otros auténticamente antiguos. Las fuentes eran una constante en los lugares públicos.
La Plaza de Armas amplia, está ubicada en el centro histórico de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con su Casa de Gobierno imponente; allí pude ver la ceremonia del cambio de guardia; con un pequeño desfile (encaramada en un banco de la Plaza, pues había demasiada gente, observando los bonitos diseños que formaban los guardias) al son de la Banda de Música Militar.
Alrededor de la Plaza, la Iglesia Catedral se destaca por su estructura magnífica; el Palacio Municipal, de hermoso diseño, enlazado con otros edificios también pertenecientes al Municipio de Lima, siguiendo idéntica estructura y color, prolongando la visión alrededor de la Plaza en un conjunto armónico; con detalles de balcones y salientes en madera finamente tallados.
Caminando por una de las peatonales, a poca distancia, me maravilló el frontispicio de la Iglesia La Merced, aunque en realidad los templos de Lima, son una exquisita obra de arte en si mismas, tanto en trabajos de ebanistería, marmolería, pintura, hierro forjado, etc.
Los parques tenían infinidad de flores y plantas multicolores, que eran una fiesta para los ojos.
Conocí barrio de Miraflores, bonito, elegante, en lo que llamaría “el lugar mimado” de la ciudad y fue fascinante verlo al igual que la costanera de Lima, (en ese momento sujeta a modificaciones y arreglos de mejora en su diseño), sin embargo igualmente resultaba bellísima.
También conocí el puerto de El Callao, con sus historias de bucaneros, el Fuerte, la vegetación diferente, las olas rompiendo en la costa y las leyendas tejidas en torno a la Isla que se encuentra cercana.
Lima y sus alrededores, tenía en edificios y calles, el sello español; estaba presente en las farolas, en gran parte de su música -que recordaba la fuerte ascendencia en la etapa de la colonia- pero simultáneamente tenía grabada profundamente la estirpe indo-americana, las pieles broncíneas de su gente, la mirada penetrante y el andar orgulloso de una etnia que se conservaba intacta en cada rincón y la hacían tan exquisita, perfectamente singular; caminando por cada sitio se podía descubrir la amalgama de dos culturas diferentes que habían logrado fundirse, forjando algo único, el alma de un país bellísimo.
Ahora era el tiempo del regreso a mi patria, llena de nuevos conocimientos, de historias, leyendas y mitos; de nuevos amigos, de la sensibilidad a flor de piel por todo lo que había vivido durante este viaje.
En mi regreso, pasaría tocando pueblos y ciudades bellos, Pisco, Ica, Paracas, Arequipa. A unos podría conocer más que otros; sin embargo sería una deuda pendiente, regresar alguna vez para detenerme por mayor tiempo.
Mi objetivo al iniciar este periplo estaba cumplido, lo había logrado! Mi primer viaje mochila al hombro estaba concluyendo…

Magui Montero

Foto 1-Desierto de Nazca. Foto 2- Costanera de Lima, diseño floral imitando línea de Nazca. Foto 3- Vista de edificios desde la costa de Lima. Foto 4 y 5 - En la costanera. Foto 6 - Bello diseño del frontispicio de Iglesia La Merced en mármol. Foto 7- Casa de Gobierno. Foto 8- Municipalidad de Lima. Foto 9- Iglesia Catedral. Foto 10- Correo Central. Foto 11 y 12- Parque de Lima. Foto 13- Costa de El Callao

La experiencia que marcó mi vida - Ascenso al Waina Picchu

2009-08-13T21:21:00.006-03:00

Nota Aclaratoria: Decidí colocar en este lugar un relato titulado “La Piedra” cuyo Derecho de Autor me pertenece y se encuentra junto a muchos otros, en etapa de edición en mi libro de próxima aparición. La decisión se basa en que éste narra sucesos e impresiones ocurridas durante el ascenso a ésta montaña. Espero que les agrade. Magui

LA PIEDRA
Era un sueño largamente postergado. Había pasado diferentes etapas de mi vida hilvanando proyectos, que pensé no llegarían a hacerse realidad. Estaba en un momento crucial en que debía tomar decisiones, necesitaba reflexionar sobre cual sería el camino a seguir; la experiencia me decía que para ello debía irme lejos, el contacto con la naturaleza y los restos de una civilización por la que sentía profunda curiosidad, orientó mis pasos hacia el centro espiritual de los primigenios sacerdotes de Macchu Picchu.
Mi camino fue pausado, los ojos y el corazón se inundaban de colores, perfumes y sensaciones que superaban en mucho las expectativas que llevaba. El conocimiento de seres parcos y piel color bronce, paisajes diferentes, ciudades antiquísimas, ríos caudalosos, lagos de plácidas aguas, islas de increíble belleza fueron plasmando hitos en mi espíritu, preparándome para el momento trascendental.
A medida que transcurrían los días sentía que dentro de mí, se iba produciendo una transformación, por la percepción diaria de ese pueblo extraño y aferrado a tradiciones, mientras continuaba adentrándome en el Cusco (1). La gente aun conversaba fluidamente en lengua quechua, el idioma de sus mayores; las costumbres ancestrales eran diferentes a lo que conocía hasta entonces de otras regiones; los antepasados habían logrado construir palacios, templos y fortalezas de una belleza indescriptible, con diseños y ubicación en equilibrio cósmico tan perfecto que resultaban inexplicables muchas de ellas, aun para la ciencia actual.
Con el transcurso de los días, me sentí sorprendida, por los relatos de los guías locales, sobre la destrucción y humillaciones a que se los había sometido en nombre de una catequización hecha a látigo y punta de espada, sin respeto por los que demostraban mayor sabiduría a la europea de aquel momento, solo que la cultura Tahuantisuyo había honrado la naturaleza.
Entonces entendí el dolor de un pueblo al que se obligaba a festejar el “Día de la Raza”, cuyo significado era para ellos conmemorar el martirio de los suyos en defensa de sus creencias y costumbres.
Macchu Picchu era como la coronación del espíritu de aquellos seres, una ciudadela que representaba el santuario perfecto, la demostración de que a pesar de las muchas centurias transcurridas, aun persistía tercamente, diciendo aquí estoy; este es el mundo que nosotros quisimos.
En el amanecer de Macchu Picchu, el rostro del Inca se perfilaba a la salida del sol, perfectamente dibujado por la propia naturaleza. La creencia popular decía que quien se atrevía a escalar el Wayna Picchu (2) – la nariz del Inca – para que los rayos del sol lo tocaran al amanecer en la cumbre, tendría la paz que ansiaba y la protección de sus pasos futuros. Era el momento indicado; sin estar planeado, había llegado justamente entre el solsticio de verano y el equinoccio. A las siete de la mañana, cuando aun Macchu Picchu estaba en semipenumbras y rodeada de una densa neblina, comencé a escalar.
Sabía que me llevaría más tiempo que a los jóvenes y los deportistas, mis años de fumadora empedernida, me decían que no era adecuado hacerlo, pero eso aumentaba la obstinación por emprender el ascenso. Había aceptado los consejos de guías y gente avezada con la sugerencia de no llevar mucho peso. Mi mochila tenía una provisión de agua mineral, linterna, capa de lluvia, una fruta y dos sándwiches.
El trayecto no era difícil, un sendero angosto, muy escarpado y empinado pero perfectamente delimitado llevaba a la cumbre, en algunos tramos todavía resistían el paso del tiempo escaleras talladas en la roca por los antiguos habitantes de la ciudadela. El espacio no era mayor a los sesenta o setenta centímetros, salvo en pequeños lugares, donde se ensanchaba un poco, permitiendo descansar durante la ascensión, de un lado la pared montañosa, y del otro el vacío. En medio de la cerrada vegetación podía observar por momentos el caudaloso río Urubamba, afluente del Amazonas, y la ciudadela, que iba empequeñeciéndose a medida que trepaba.
Varias personas iban escalando, algunos se ayudaban con bastones, otros tomándose de las piedras; eran pequeños grupos de risueños jóvenes en busca de aventuras y buenas fotos, que habían viajado desde distintos países y se intercambiaban bromas.
Yo subía en silencio, respiraba agitada, me temblaban las piernas, descansaba cada vez con mayor frecuencia, hasta que finalmente llegué a la cumbre. Un majestuoso entorno se extendía a mis pies, la vegetación tenía matices azulinos y realicé el rito que me habían indicado, abrí los brazos en cruz, y puse mi rostro hacia el este para que me llegara de lleno la luz del sol. Luego bajé unos pocos metros, para sentarme a descansar en un lugar resguardado del intenso viento que soplaba, me ubiqué al cobijo de una piedra, comí la fruta y tomé un poco de agua.
Permanecí con los ojos cerrados, deseando poder compartir con alguien, estos instantes tan intensos. Quedé algo adormilada, hasta que el viento se hizo más fuerte, silbaba y pequeñas gotas de agua empezaron a caer. Cuando abrí los ojos; ya nadie quedaba en la cumbre, habían emprendido el regreso hacia la ciudadela, ante la inminente tormenta que se gestaba, haciendo peligroso el descenso.
Estaba desorientada; la lluvia y el viento ya caían con fuerza y comencé a buscar el sendero para volver. Giré hacia el lado derecho, vi una pequeña flecha casi desdibujada y supuse que tomaba el camino correcto. Lenta y cuidadosamente hacía los pasos, no se veía mas allá de los dos metros de distancia, el agua bajaba con fuerza desde la cima formando pequeñas cascadas que corrían arrastrando piedras, tornando riesgoso el trayecto. Noté la vegetación espesa y algunos árboles que crecían en el precipicio, cubrían con su fronda el camino, formando un túnel sobre mí, haciendo que me sintiera más protegida.
Anduve durante aproximadamente una hora, hasta que llegué a la planicie, de no más de cien metros de lado. Sobre la pared de la montaña se abría una caverna, un poco más allá los restos de la pequeña construcción que era “el Templo de la Luna” y otras edificaciones; luego solo el precipicio, rodeado de árboles y lianas y fue allí donde me di cuenta del error. Había bajado la montaña, pero hacia el lado opuesto, no había posible retorno sin escalarla nuevamente. Estaba agotada, el agua se había colado bajo la capa de lluvia dejándome empapada y seguía lloviendo. Decidí guarecerme en la gruta que tenía un cartel indicador, decía “La Gran Caverna”, era lugar sagrado; por otra parte según antiguas creencias la Luna protegía a las mujeres y traté de tranquilizarme.
Mordisqueé un sándwich, tome algo de agua y me senté, mientras miraba, lo que parecían antiguas catacumbas. El silencio era roto solo por el sonido de la lluvia ó el aletear de algún pájaro buscando refugio. Los músculos dolían por el esfuerzo de más de tres horas de camino desde que salí de la ciudadela, y el temor comenzó a surgir. ¿Tendría fuerzas para enfrentar otra caminata? En este último tramo había cruzado frágiles pasarelas de madera, atadas con sogas, que se balanceaban sobre el vacío, sentía que la voluntad me estaba abandonando, pero apelé nuevamente a mi tozudez.
La lluvia estaba amainando, era hora de volver. La entrada a ese sector cerraba a las cinco de la tarde, luego se verificaba si quedaban personas registradas sin regresar, para iniciar la búsqueda. Había escuchado que pocos meses antes un extranjero se perdió y no se pudo recuperar el cuerpo.
Levanté la mochila, la puse en mis espaldas y comencé a caminar. Cada paso significaba un esfuerzo tremendo, las botas de escalar, parecían pesar toneladas, la ropa húmeda incomodaba; pero decidí hacer caso omiso a esos detalles y continué ascendiendo. Estaba arribando a la punta, cuando encontré un jovencito, sentado en uno de los descansos donde se ensanchaba la senda, los ojos mostraban angustia, tenía el jeans y una remera sin mangas totalmente mojados, los labios morados le temblaban por el frío y pude notar su alegría en cuanto me vio aparecer.
- Hola! - le dije - ¿qué haces aquí a esta hora? ¿Necesitas ayuda, te sucede algo?
Las palabras brotaban a borbotones, no quería demostrar mi alivio de encontrar otro ser humano en esa desolada senda, pues suponía que todos los visitantes habían regresado.
- Me sorprendió la lluvia, no traje equipo y hace frío. Yo entendí que la cumbre estaba más cerca, que solo eran unos minutos, mi familia está esperándome abajo.
- Toma mi capa de lluvia, ya dejó de llover, pero vos necesitas ponerte algo encima. ¿quieres un sándwich y un poco de agua?
- Si, gracias, tengo sed.
- Bien, es hora de continuar, ya es muy tarde. Vas por el camino equivocado, debes girar hacia atrás. Tenemos que ir la cima, y descansar un rato, para iniciar el descenso.
- No se preocupe, hace una hora que estoy sentado aquí, caminaré delante suyo y aviso que ya baja, así puede volver despacio, muchas gracias por su ayuda.
- Adiós amigo, nos vemos abajo.
Cuando llegue a la cumbre, ya no se veían rastros del muchacho, me senté agotada por el esfuerzo, pero ahora más tranquila, pues esperarían mi llegada.
La niebla aun cubría todo con un manto algodonoso, el viento helado parecía acariciarme, el sol se filtraba de ratos formando un arco iris majestuoso. Bajaba lentamente y desde lejos oí el lastimero sonido del erke, acompañado de parches y cascabeles. Recordé que ese día había un acto en que Macchu Picchu se postulaba a ser elegida como una de las maravillas del mundo; la emoción me superó e hizo el resto; ya no había lluvia, pero sentí el rostro húmedo por las lágrimas. Sabía que no debía levantar nada de la ciudadela, pues estaba prohibido; pero no me indicaron nada respecto a este lugar. Me agaché y recogí una piedra pequeña, no mayor que el tamaño de mi puño, desde la montaña sagrada de Wayna Picchu. La música interpretada con instrumentos legendarios me acompañaba envolviéndome mágicamente, y se perdía a lo lejos con el eco; pensaba en lo que había ocurrido e hice una promesa, al tiempo que apretaba fuertemente el trozo de roca.
Si había logrado atravesar este escollo, no habría en el futuro situación difícil que fuera insuperable. Cada angustia, cada pena, que afrontase; con solo mirar esa piedra – que acompañó mi regreso – podría resurgir el ánimo, me infundiría valor. Tenía la más absoluta convicción, que no existirían imposibles, si en ello ponía mi esfuerzo y voluntad.
Nuevamente estaba llegando a la ciudad sagrada; las nubes iban abriéndose. Macchu Picchu se veía hermosa al atardecer y los rayos del sol hacían resplandecer la Ciudad Dorada de los Incas…
(1) Cusco: En 1933, el XXV Congreso de Americanistas opta por el nombre CUSCO con ¨S¨, tomando como base el vocablo quechua QOSQO, que significa Centro u Ombligo de la cultura Inca o cultura del Tahuantinsuyo. También Cosco. En Perú se lo escribe con s.
(2) Wayna Picchu constituye un espolón que forma parte de la montaña, cuya base está bañada por el río Urubamba. Su nombre quechua significa “montaña aguja” o montaña joven” también llamada la nariz del Inca. Desde allí se pueden apreciar las construcciones de Macchu Picchu.
NOTA: Todas las fotografías pertenecen a distintos momentos del ascenso al Waina Picchu, y el recorrido hasta La Gran Caverna.
Magui Montero

LOS SECRETOS DE MACCHU PICCHU ENTRE LA NIEBLA Y EL SOL

2009-07-23T18:50:00.007-03:00

Ya había amanecido, pero la mañana estaba oscura; grandes y pesados nubarrones lo cubrían todo, cuando ingresamos a Macchu Picchu.
El viento silbaba y nos agrupamos en torno a los distintos guías, de acuerdo al idioma en que se daban las explicaciones. Algunos de ellos llevaban en alto un banderín de color para distinguirse y mantenernos cerca, pues había muchos grupos ingresando. Los visitantes sentíamos la presión de haber llegado a un lugar “especial”, hablábamos despacio y los ojos no nos resultaban suficientes para atrapar tanta belleza.
La Ciudad de los Incas, estaba perfectamente planeada y diseñada de acuerdo a la estructura social y jerárquica. Hacia un lado, en sobre elevación las viviendas de los vigías; hacia otros sectores se distribuían los sacerdotes, los milicianos, el resto del pueblo, etc. Todo organizado alrededor de una inmensa plaza principal de forma rectangular, en cuyo centro se veía una piedra ubicada a ras del suelo, destacándose sobre el intenso color verde del césped. Ésta marcaba el lugar donde alguna vez estuvo colocado un obelisco que ahora yacía bajo tierra. También en la Plaza, pero hacia el costado, un árbol de ceibo marcaba la zona donde se realizaba el ceremonial de la fertilidad. Este rito se cumplía en el momento que los niños entraban en la pubertad y marcaba el inicio de la madurez sexual.
Más alejadas, pero integradas a la ciudad se observaban las viviendas destinadas a los agricultores, ubicadas en las cercanías de las terrazas destinadas a la siembra.
Fuimos avanzando por el sector izquierdo respecto a la Plaza. Nos encontramos en un espacio amplio, en cuyo frente se hallaba la que fuera la sala del altar principal de ceremonias, a la derecha de éste, con aberturas que miraban a la plaza, otra habitación grande preparatoria del ceremonial.
Seguimos hacia la parte trasera de la que fuera sala del altar principal; y vimos una estancia rectangular más pequeña, con asientos en la totalidad de sus lados y trece hornacinas en las paredes a la altura de la cabeza de una persona (sentada). Nos explicaron que era una habitación ceremonial de reunión del Inca con los sacerdotes. En el lugar principal (frente a la puerta) se hallaba la ubicación del Inca, a su alrededor a cada lado se sentaban seis sacerdotes. Allí nos mostraron ciertas características de propagación del sonido y se hizo la prueba. Uno de nosotros murmuró una frase en el hueco de una de las urnas y en cualquier otra se escuchaban claramente las palabras expresadas. Cómo lo hacían? Tenían gran conocimiento de la expansión del sonido. El formato levemente inclinado de una de las caras de las paredes así como el diseño de puertas y ventanas obedecía a darle características antisísmicas a las estructuras, había red de distribución de agua respetando las pendientes y hasta diseño de control de excretas.
A lo largo de nuestro recorrido fuimos haciendo diferentes tipos de pruebas que nos dejaban cada vez más sorprendidos. Tendimos un largo hilo a través de varias habitaciones que se conectaban entre si por ventanas ubicadas en la pared que compartían; sostuvimos en tensión el hilo en una esquina de la primer ventana y la hicimos cruzar por tres habitaciones; era tal la exactitud de ubicación que ni quedaba más espacio, ni el hilo rozaba más en las siguientes ventanas.
En cierto lugar nos mostraron una gran roca donde los estudiosos habían realizado experimentos para conocer que método se usaba para cortar y tallar piedras; nada dio una explicación coherente, si se utilizaban solo los elementos que “supuestamente” contaban en esa época.
Todo era bello, imponente, cada lugar nos despertaba admiración o sorpresa. La piedra ceremonial donde se realizaban los sacrificios tenía forma de cóndor y sólo parándose en determinado sitio, las piedras que enmarcaban el recinto parecían prolongar la figura imitando las alas extendidas del ave.
El inmenso reloj de sol, situado en cierta ubicación respecto a los puntos cardinales, marcaba no solo las horas, sino las estaciones del años y tenía facetadas en forma esquinada las constelaciones más importantes del Hemisferio Sur en determinado momento del año. Las mediciones efectuadas con aparatos avanzados, permitieron conocer que la ubicación era exacta y sin errores. Me dijeron que eran un pueblo de grandes astrónomos, matemáticos e ingenieros; algunas cosas que tuve oportunidad de ver me hicieron pensar que no solo eran geniales observadores de la naturaleza. Creo que hay cosas que nunca sabremos y permanecerán inexplicables para todos nosotros.
Un pichón de cóndor estaba posado en el borde de la pared limitante con el precipicio. Lo miré y le saqué una fotografía. Me observaba, no voló ni temió. Es un descendiente de aquellas aves que compartieron un mundo diferente y acompañaron a los habitantes de lo que fuera un exquisito y floreciente pueblo de elegidos.
Quizás recibió en sus genes la orden suprema de custodiar las ruinas de la civilización Tahuantisuyo.
Poco a poco me iba acercando a la puerta por donde iniciaría el ascenso a la Nariz del Inca, sin saber que esta experiencia marcaría un antes y un después en mi vida.
Antes que el sol llegue a su esplendor, debía trepar el Waina Picchu y la hora avanzaba, me faltaba cumplir el rito de la bendición del Astro Rey, antes de culminar el viaje y dar por cumplido mi anhelo.
El guía se despidió indicando que su misión concluía; yo aun tenía algo que hacer.

Magui Montero

NOTA: Foto1 Habitación ceremonial. Foto 2 Terrazas. Foto 3 Plaza. Foto 4 Vista del Waina Picchu. Foto 5 Reloj solar. Foto 6 Ceibo de ceremonial fertilidad. Foyo 7 Río Urubamba visto desde la Ciudadela. Fotos 8 y 9 Ubicación de construcciones alrededor de la Plaza

ANSIEDAD Y MISTICISMO. Aguas Calientes y Macchu Picchu. La llegada

2009-06-17T19:30:00.007-03:00

Finalmente había llegado el momento esperado. Los proyectos que hiciera desde el inicio del viaje; unos se concretaban y otros fueron modificándose por la falta de experiencia. Los consejos de algunos viajeros me indicaron llevar aparte de la mochila grande para portar todo el equipaje, una más chica que servía para cargar los artículos personales de higiene, el botiquín, linternas, pilas y otras pequeñas cosas de uso diario, sin tener que desarmar aquella que cargaba en las espaldas. Era más cómoda para las excursiones cortas, (de no mas de dos o tres días) sin llevar conmigo tanto peso. El camino iba enseñando; paso a paso conocí que el guarda-equipaje de los hoteles o de las terminales resultaban una buena opción.Antes de salir de Argentina, había leído lo que debía llevar para hacer la Ruta Sagrada de los Incas (con el cruce de la selva incluido) para llegar a Macchu Picchu; pero a pesar de contar con los implementos necesarios, no había hecho las reservas y la cuestión se había complicado. Reflexioné y comprendí que quizás esto era lo mejor. Sabía que la travesía resultaría muy dura para mi; resignada pero teniendo siempre mi objetivo de hacer -aunque fuera en parte lo que me había propuesto- opté por adquirir en Cusco un pequeño paquete que incluía el viaje en tren de Cusco hasta Aguas Calientes, dos noches (con desayuno) en un Hostal del pueblo y la entrada con visita guiada a la Ciudadela Macchu Picchu. Lo demás iría viendo como se presentaba; pero al menos me aseguraba un lugar donde dormir. Salí de Cusco con mi mochila chica. Llevaba una imprescindible muda de ropa, capa de lluvia, abrigo impermeable, un traje de baño y el infaltable mate (aparte de los artículos de uso diario e higiene).El tren resultó sorprendente. Tenía diferentes categorías y los precios consecuentemente, variaciones sustanciales; pero el servicio que había comprado era excelente. Música ambiental, coches climatizados, asientos confortables, ventanillas vidriadas amplias que permitían captar fotografías fácilmente, buena atención. Se podía comer en el coche comedor o en el asiento, apetitosos sándwich de los más variados gustos (aunque de precios altos). Llegué a la Estación de Aguas Calientes avanzada la mañana y la primera impresión fue maravillosa. El pueblo estaba enclavado en una angosta quebrada, rodeada de montañas de lujuriosa vegetación; las viviendas, los hostales, y comercios de todo tipo, convivían armónicamente entre callecitas que subían o bajaban hacia uno y otro lado y puentes que unían la población pasando por encima de las aguas del río que bajaba con fuerza. A poca distancia se encontraba el Hostal Adelas, donde me alojaría; ubicado en la parte superior de un comercio con venta de artesanías, libros y postales. Cómodo, agradable, bien arreglado. La habitación tenía una gran ventana hacia el río Urubamba, afluente del Amazonas, cuyas aguas bramaban a escasos metros de mis pies y del otro lado una pared montañosa cubierta de vegetación. Me dediqué a recorrer el pueblo; era bonito, multicolor, con escaleras y declives; había una linda feria artesanal, tentadora por la variedad de artículos que ofrecía. La calle principal ascendía hasta donde estaban enclavadas las termas usadas desde tiempos remotos, por las cuales el pueblo recibía ese nombre. En torno a esa calle, grupos de turistas escuchaban música, descansaban, o bebían algo fresco en las veredas. Regresé para almorzar; tomaría el baño en las termas en horas de la siesta; el clima me acompañaba con sol brillante, aunque temía que al día siguiente pudiese cambiar el tiempo, cuestión habitual en ese lugar. Almorcé comidas típicas y me encaminé hacia las termas. El trayecto era ascendente, siguiendo el recorrido del río que bajaba con fuerza por la quebrada. Las flores, helechos, el musgo y los árboles indicaban un microclima tropical, pájaros y mariposas se cruzaban hacia uno y otro lado, entreteniéndome, por lo que la distancia, que no era demasiada, se esfumó y llegué casi sin proponérmelo. Pagué la entrada e ingresé en la zona de las piscinas. En realidad eran pequeños piletones con escaleritas para sumergirse y permanecer sentados. El lugar estaba rodeado de césped y flores a los costados. Eran varias piscinas, ubicadas en el declive natural del terreno, me explicaron que las que se encontraban más abajo en la pendiente, eran de mayor temperatura y que se debían tomar las precauciones habituales de todo baño termal. Estuve los consabidos diez minutos y me senté a un lado a gozar del sol.En ese lugar conocí a otro grupo de gente que al día siguiente iría a conocer la Ciudadela y nos entusiasmamos en armar un proyecto (irresponsable). Teníamos pagado el microbús para la ida y el regreso hasta Aguas Calientes; pero al no haber podido hacer "el camino del Inca" decidimos trepar hasta la Ciudadela, ayudados por la experiencia de un muchacho peruano que ya lo había hecho.Para ello debíamos subir durante tres horas aproximadamente y llegar al amanecer, para ingresar apenas se abrieran las puertas. Allí me reuniría con el guía y las personas que iban en los microbuses y entraría a Macchu Picchu. De la partida fuimos seis. Una pareja de jóvenes japoneses, una chica australiana, un estadounidense, yo y nuestro audaz guía; quien solo por entusiasmo de aventura se unía a esta experiencia con personas que nunca lo habían hecho y desconocían los peligros de realizarlo de esta forma. Partimos con pocas cosas. Yo llevaba en mi mochila aparte de linterna y agua mineral, mi botiquín, dos sándwich, dos manzanas, la cámara de fotos, la capa de lluvia y otra camiseta. Sabía que sería un trayecto duro y no debía llevar nada pesado. Había luna, pero igualmente la noche no era clara; al principio las linternas sirvieron, pero cuando comenzamos a trepar, por momento necesitábamos las dos manos y no sabía como hacer. Tomé la decisión de atarla firmemente con una correa en mi pecho apuntando hacia abajo, así al menos vería donde ponía los pies. Me puse unos viejos guantes porque las piedras lastimaban las manos, la hierba estaba húmeda y había niebla, ¿o serían nubes? Hablábamos poco, por problemas de idioma y porque el esfuerzo cada vez era mayor. Agradecía por otra parte que fuera de noche y no tener idea de la altura, pero me arrepentía de haber seguido a este puñado de jóvenes locos. Sabía que íbamos trepando por el mismo lugar donde iba el camino, pues de rato en rato, cruzábamos la ruta, hacíamos descansos, y luego continuábamos subiendo acortando distancia. Nuestros ojos se acostumbraron a la oscuridad y ahora era más fácil ver el empinado trayecto, empecé a transpirar y me saqué el sweater y la campera impermeable. Empecé a ver que el cielo estaba más claro, pero gris y una fina llovizna nos humedecía. Rony nos dijo que no era lluvia sino nubes bajas y que faltaba apenas media hora de trepada. A lo lejos alguno que otro vehículo subía, lo supe por el sonido de motores y la luz de los faros; nos comentó que eran los empleados que empezaban a subir. Llegamos cansados, con algunos raspones, agitados pero con la mirada brillante de los que lo han conseguido. Una amplia calle con un edificio, asientos en lo que parecía una parada de buses, y la entrada. Recién empezaba a clarear y estaban llegando los primeros buses. Me separé de los compañeros de la improvisada expedición y entré a los baños, a asearme. A la salida, el lugar estaba cubierto de micros y turistas que pululaban; encontré a la persona que debía contactar, quien me miró con sorpresa y disgusto cuando le comenté lo que había hecho. Recibimos recomendaciones de quien sería nuestro guía dentro de la Ciudadela. Nos dijo que debíamos ir al baño antes de ingresar, ya que adentro no lo había; no debíamos hablar en voz demasiado alta, pues cualquiera fuese la religión que profesáramos, teníamos que comprender que estábamos entrando a un lugar que era un templo, por lo cual era primordial tener respeto. Amanecía, el lugar permanecía en medio de bruma espesa; yo rogaba interiormente que no lloviese para poder disfrutar a pleno aquello que tanto quería conocer. Estaba ingresando a Macchu Picchu.

NOTA: Foto1- Ciudad de Cusco. Foto 2 y 3- Llegada estación Aguas Calientes.

Foto 4- Río Urubamba. Foto 5- Almorzando en Aguas Calientes.

Foto 6- Pueblo de Aguas Calientes. Foto 7- Termas de Aguas Calientes

Fotos 8, 9, 10, 11 - Camino hacia las termas- Foto 12- Subiendo a la Ciudadela de Macchu Picchu

RECORRIENDO EL CUSCO. TEMPLOS, FORTALEZAS Y PUEBLOS. II

2009-06-03T20:07:00.009-03:00

Continuamos la excursión saliendo de la ciudad para ir a la Fortaleza Saqsayhuaman a poca distancia, pues desde la altura podía aun ver la ciudad. La fortaleza estaba construida en forma de tres estructuras concéntricas. La exterior a nivel y las murallas internas a su vez sobre elevadas respecto a la primera, como si se tratara de una torta de tres pisos. Algunas piedras tenían hasta dieciséis caras, tan bien talladas que a pesar de los cientos de toneladas encajaban perfectamente la una con la otra, sin que una hoja de papel pudiese ser introducida entre ellas (lo comprobé). Continuamos hacia el Templo Qengo, donde se realizaban las ceremonias de iniciación de las mujeres púberes y sacrificios de animales dedicados a la Luna, entramos por pasadizos hacia un nivel inferior y pude observar tanto los altares preparatorios de sacrificios, como el altar principal. En la parte superior se hallaban los tronos tallados en piedra donde se ubicaban tanto el Inca como los sacerdotes del Pueblo Tahuantisuyo (verdadero nombre y no Inca como erróneamente se lo llama). Continuamos visitando la fortaleza Pucapucara, era la fortaleza encargada de proteger la zona más alejada del los alrededores del Cusco.
De allí fuimos al Templo Tipón, lugar donde antiguamente se realizaban las ceremonias de purificación y las mujeres recibían bendiciones de fertilidad. En ese lugar, aquel día a pesar del sol había viento muy frío; compré a una vendedora ambulante por 0,50 soles humita en chala rellena con queso de llama. Sabroso manjar caliente que me sirvió de tentenpié y tentó al resto de los excursionistas a probar lo mismo que yo.
Continuamos el recorrido hasta una feria de artesanos, luego seguimos rumbo a Pisac, allí visitamos el pueblo donde se realizaba la fiesta de carnaval. Había personas de diferentes comunidades indígenas que concurrían al pueblo para esta celebración. Cada comunidad durante todo el año trabaja duramente y va bordando los trajes que se usarán para esta ceremonia. Fue maravilloso contemplar sus danzas, sus trajes, la diferencia entre cada región y los rasgos distintivos. El haber concurrido la primera noche al Centro Cultural, me servía ahora para identificar la región a la que pertenecían y me sentí feliz de haber tomado nota.
Las calles de Pisac eran adoquinadas pero formando diseños con las mismas piedras. La gente del lugar congregada en la plaza del pueblo formaba una abigarrada multitud que miraba el espectáculo en silencio. Yo los observaba con curiosidad y solo sus ojos mostraban alegría, pero comprendí que era parte de sus características. Estaban acostumbrados a los silencios, a las grandes distancias, a la inmensidad de sus montañas y la profundidad de sus precipicios. Ríen sin estridencia, hablan bajo, caminan con pasos cortos; pero tienen mirada fuerte, ojos rasgados, penetrantes, quizás con mucho de los cóndores que habitan en su alturas montañosas.
Seguimos rumbo a las ruinas de Tambomachay, en los alrededores del mismo pueblo y enclavados en el monte de este nombre. Lo que a la distancia parecían pinturas o grabados en la montaña, formando diseños incaicos, en realidad eran construcciones de grandes dimensiones, que pueden observarse en detalle acercándose a ellas. ¿Cómo se había construido todo esto? ¿Cuántas generaciones habían trabajado para lograr tan geniales obras? Los detalles de belleza que se veían desde muy lejos como diseños y arabescos, eran grandes paredones de la fortaleza; habían sabido jugar hasta con la perspectiva para que se tornara un elemento decorativo de la montaña. En el valle, el pueblo entero estaba danzando y jugando con agua, el carnaval nos mostraba sus distintos rostros en cada población. Lo sorprendente es que se bailaba, se cantaba, pero todo en el contexto de una festividad religiosa; pues las imágenes de el Cristo crucificado o la Virgen estaban presentes en cada lugar que visitábamos; lo religioso estaba incorporado a lo pagano. Comprendí lo que el guía nos explicaba acerca de que para evangelizar, se los había incorporado a Dios, Jesús y la Virgen, como parte de su misticismo y religiosidad anterior.
Desde allí fuimos con rumbo a Chinchero, un pueblito enclavado en la montaña, de belleza indescriptible, con la capilla maravillosa llena de historia y antigüedades de gran valor, ubicada en el lugar más elevado del pueblo.
Había comenzado a anochecer. Hacía frío y emprendimos el regreso, antes de llegar al Cusco cuando ya se veían muy abajo las luces de la ciudad como pequeñas lentejuelas doradas, paramos en una posada para tomar una taza caliente del consabido té de coca acompañado de un sandwich.
Terminaba un día más en el Cusco y aun restaban muchas sorpresas porque comenzaba el viaje a Macchu Picchu.

Magui Montero

NOTA: Foto 1- Fortaleza Saqsayhuaman. Foto 2-Templo Qengo Trono Ceremonial. Foto 3-Fortaleza Pucapucara. Foto 4- Templo Tipón. Fots 5 y 6- Lugarenos con trajes típicos de Fiesta. Foto 7- Camino al templo Pisac. Foto 8- Tambomachay. Foto 9- Iglesia de Chinchero

RECORRIENDO EL CUSCO. TEMPLOS, FORTALEZAS Y PUEBLOS. I

2009-05-31T17:14:00.013-03:00

Me desperté de un salto, la ansiedad por conocer, por saber, por aprovechar minuto a minuto cada instante desde la llegada al Cusco, para llenarme los ojos de colores y la mente y el corazón con su historia.
Partí temprano, luego de un desayuno sabroso que me pareció excesivo, pero terminé hasta la última miga de pan y las ricuras dispuestas en la mesa. Las calles empedradas aun no tenían el ritmo inquieto de los turistas yendo y viniendo, pero me permitió disfrutar plenamente del aire fresco de la mañana y contemplar las construcciones sólidas, parándome a admirar los balcones bellamente trabajados y los cuencos de barro con flores que observaba colocados en la mayoría de ellos.
A poca distancia y al cruzar la calle observé en la ladera de un monte (cercano a la ciudad) la leyenda “Viva el Perú” supuse que formada por rocas porque se leía nítidamente sobre la vegetación de un verde intenso, mientras que hacia el otro lado observé la bella fachada de un antiguo Teatro Municipal.
Así llegué a la Plaza Regocijo, en la cual según las creencias populares, no deben sentarse las parejas de novios ni matrimonios, pues en tal caso la boda no se concreta o las parejas se disuelven. Hacia un lado, el edificio Municipal de turismo, con una galería de amplias dimensiones prestaba su espacio para una muestra de pintura cuzqueña.
Las callecitas angostas se curvaban hacia uno y otro lado, veredas angostas y frentes antiguos. Sin embargo por dentro eran cafeterías, empresas turísticas, boutiques y hasta una joyería de lujosa decoración interior.
Así llegue hasta la Plaza Principal “Aucay Pata” de amplias dimensiones, con una hermosa fuente revoloteada por palomas.
Hacia los lados construcciones con techos de tejas coloniales y amplias Recovas donde la gente transitaba cómodamente; también allí se encontraba la Iglesia Catedral de Cusco y la Iglesia de San Francisco. Me sorprendí al saber la rigidez de los horarios para visitarlas, y aun más al conocer que para ingresar a San Francisco –que guarda cosas de alto valor histórico y cultural- debía pagarse una entrada.
En la misma Plaza hacia uno de sus lados me sorprendió una cruz de mármol de grandes dimensiones colocada sobre el mismo césped y me acerque a ver de que se trataba, pues a su lado había una placa recordatoria. Me conmovió saber que ese era el lugar donde se había matado a Tupac Amarú, los miembros de su familia (esposa, hijos y cuñados) y varios otros integrantes del grupo que intentó levantarse en contra de la dominación española. Mis pies pisaban el mismo suelo que algunas centurias atrás habían marcado hitos en el patriotismo de los naturales de ese país.
Subí por callecitas típicas visité algunas Avenidas Céntricas, pero decidí volver sobre mis pasos; no era interesante conocer lo que era la zona bancaria y lo moderno. Prefería quedarme en cada piedra, en el tallado de las maderas, en el afiligranado de las molduras y el trabajo artístico de los artesanos cuzqueños.
Al día siguiente muy temprano me buscaron desde el Hostal en el minibús para hacer el recorrido que esperaba. El guía nos fue introduciendo en la historia de la etapa anterior a la colonización. Y comenzamos la visita a los diferentes lugares. Nos dirigimos al Convento de Santo Domingo, cuya estructura se encontraba encima del antiguo templo Qoricancha; uno de los más importantes y ricos de todo el Cusco. Allí pude observar y escuché el relato de la destrucción y despojo del que habían sido víctimas. El mismo Convento fue construido con las piedras arrancadas del templo. Las estatuas de tamaño natural hechas de oro macizo replicando las figuras de personas, animales y vegetales autóctonos que adornaban los amplios jardines, habían sido sacadas de sus bases y fundidas para llevarlos a Europa. (Solo quedan algunos vestigios de cosas que se lograron esconder en el actual Museo del Oro) ubicado al frente del templo Qoricancha; aunque una gran plancha de oro se encontraba dentro del templo con los dibujos de sus dioses y la estructura jerárquica de los mismos. (todos estaban relacionados con la naturaleza)
Vi con sorpresa la forma de ensamble de las piedras, por medio de pernos y aros realizados con otras piedras pequeñas, ya que los antiguos constructores no usaban argamasa ni otros elementos de este tipo para adherir las piedras entre si. En el patio central, se encontraba la Pila donde se colocaba la chicha para las ceremonias.
Se había logrado rescatar parte de las habitaciones que pertenecían al santuario de la Luna; sin embargo sorprendía más el trabajo artístico realizado en ebanistería y pintura por los indios en la etapa de la colonización, pues sillones, puertas, pinturas de época realizadas con una maestría asombrosa, sin haber conocido otra técnica que lo que les daba su sensibilidad artística.
Por dentro estaba furiosa, más veía y más me enojaba con el desastre y destrucción que se habían hecho en nombre de la conquista y evangelización de un pueblo que tenía a mi parecer un mayor nivel de crecimiento y desarrollo que Europa en esa misma etapa; porque contaban con sistemas de cloacas, drenajes, tratamiento de excretas y respeto por la naturaleza. Cuando en aquella etapa los “civilizados” aun no conocían lo que era un baño y usaban los perfumes para tapar los olores que emanaban de su falta de higiene. Quién educó a quién? ¿Quiénes fueron las bárbaras hordas de salvajes? Esas preguntas ya tenían respuesta para mi después de conocer apenas el primer templo.

Magui Montero

NOTA: Foto 1- Fuente de la Plaza Aucay Pata. Foto 2-Edificación tradicional. Foto 3-Recova. Foto 4- Cruz que marca el lugar de inmolación de Tupac Amarú en la Plaza Aucay Pata. Foto 5- Iglesia Catedral de Cusco. Foto 6- Vista parcial de Plaza Regocijo. Foto 7- Una calle de Cusco. Foto 8- Teatro. Foto 9- Templo Qoricancha, pila donde se guardaba la chicha ceremonial. Foto 10- Templo Qoricancha, plancha de oro macizo con detalle de la estructura de los dioses.

UNA ILUSIÓN QUE SE HACE REALIDAD. LA LLEGADA AL CUSCO

2009-05-13T12:53:00.010-03:00

Puno quedaba atrás. Recibí sugerencias e hice contactos que ayudarían a que fuera menos difícil la llegada a Cusco; tenía miedos, pensamientos y proyectos acumulados. Por medio de una empresa turística me consiguieron la dirección del Hostal cuyo precio y ubicación me convenían.
Ahora me enfrentaría con un mundo totalmente diferente que en lo sucesivo reafirmaría o modificaría mis “pre-conceptos” y parte de la historia que conocía a través de libros y comentarios.
A medida que se sucedían los kilómetros el paisaje se transformaba. Los valles y las montañas estaban tapizados de una alfombra verde cegadora. Hicimos una parada en el límite donde terminaba Puno; un cartel indicador daba la bienvenida al Departamento de Cusco.
Grupos de artesanos vendían tejidos, tapices y recuerdos. Niños y mujeres con trajes típicos se dejaban fotografiar a cambio de algunas monedas (lo que me sugería algo “preparado para el turista” y no surgido de la espontaneidad del momento.
Paramos veinte minutos y continuamos el viaje. Verde, celeste intenso, blanco, amarillo, ocre, morado y rojo trenzados en un multicolor juego de la naturaleza me hicieron comprender el porqué de los colores de la ropa típica peruana. Eran solo una reproducción de lo que el paisaje les regalaba diariamente a los naturales de este suelo.
El bus avanzaba internándose en el corazón mismo del Cusco. En la vera del camino ruinas y construcciones antiquísimas integrados a cada lugar, aferrados como una mata o un río de viejo trazado, persistiendo en la lucha de mostrar que al paso de los siglos continuaban marcando hitos de una civilización grandiosa.
El bus se detuvo finalmente en la Plaza principal. Estaba en esa ciudad en que el tiempo parecía haberse detenido en contraposición con las modernas ropas de los que transitaban por la zona y los automóviles.
Bajé mi equipaje, pregunté como llegar al Hostal Imperial II que me indicaran y caminé lentamente mientras disfrutaba de las angostas calles adoquinadas, las construcciones de piedra con sus balcones finamente tallados, los diseños de hierro artísticamente forjado, hasta que llegué.
Una pesada puerta de doble hoja con herrajes que se encontraba entreabierta, me dio acceso al lugar donde me alojaría durante varios días.
La estructura del Hostal daba la certeza de que databa de antes del 1800; readaptando sus funciones a ser utilizado para alojamiento de turistas. Las paredes de piedra maciza medían aproximadamente cincuenta centímetros de ancho, con habitaciones distribuidas alrededor de un patio central en dos plantas, decorado con tinajones de barro cocido y cactáceos. Las barandas superiores y las puertas eran de madera tallada pintadas de verde seco. El patio recubierto de piedras laja y pequeñas mesas cubiertas con manteles de vivos colores daban una ambientación perfecta. Se respiraba tranquilidad.
Una joven salió presurosamente a recibirme, me ubicó e informó que el desayuno estaba incluido en el precio y que diariamente pasaban agentes de turismo ofreciendo servicios o excursiones.
Tal como me dijo, poco después llegó la representante de una agencia local, luego del regateo acostumbrado, tomé los servicios para una excursión a partir del día siguiente y compré la entrada (nominada e intransferible) para el circuito completo de visitas con guía incluido a los templos, fortalezas y pueblos de interés turístico situados en el área de Cusco.
Esa misma tarde me dirigí al Centro Cultural de Cusco, donde en un teatro con su capacidad colmada de turistas, una voz en off nos hablaba sobre la historia, etnias, las regiones del Perú, mientras se realizaba una muestra de danzas folclóricas del país con los distintos trajes típicos; permitiéndome tener una visión panorámica de lo que estaba conociendo.
Solo era el primer día y Cusco me había atrapado en su magia.

Magui Montero

NOTA: Foto 1 y 2: Límite Puno-Cusco, Foto 3 y 5: Paisaje camino a Cusco,

Foto 4: Ruinas al borde de la carretera, Foto 5: Interior del "Hostal Imperial II" Cusco

Foto 6: Muestra de danzas tradicionales en el Centro Cultural

Excursión al Titicaca - Reserva Islas flotantes de los indios Uros – Isla de los Taquile. Perú

2009-04-25T11:03:00.013-03:00

Por la mañana muy temprano, partí junto a un grupo de turistas hacia el Lago. Allí nos esperaban ya listas las embarcaciones, para adentrarnos en el lago. Esta vez vería dos comunidades diferentes a las que había tenido oportunidad de conocer en la parte boliviana.
Los guías en su mayoría hablaban fluidamente más de un idioma; los grupos de personas fueron separaron de acuerdo al idioma en que se daría la explicación y partimos.
Poco a poco nos fuimos adentrando en el Lago; nos dirigíamos hacia una zona con abundancia de totoras, hasta que aparecieron las primeras islas. Cada una de ellas albergaba alrededor de doce familias, con sus correspondientes viviendas. Tenían aves de corral y la vida en muy poco difería de aquella que podía transcurrir en tierra firme. Había escuela, hospital, iglesia, mercado y hasta un lugar para actividades sociales y deportivas. Contaban con luz eléctrica por medio de energía solar, radio y tv. Solo que en lugar de calles se sucedían los canales por donde la gente lugareña iba de uno a otro lado en sus barcazas.
Tanto las islas, como las embarcaciones y las viviendas estaban construidas en totora – que también les servía de alimento- (por supuesto que probé para conocer su sabor) aunque también comí panecillos horneados muy sabrosos. Su principal fuente de recursos era el turismo o los diversos artículos artesanales que comercializaban en moneda o por sistema de trueque (de acuerdo a sus necesidades) Cada Isla tenía un nombre. La que tuve oportunidad de conocer se llamaba Santa María. Fuimos recibidos con mucha alegría, y nos sentamos en rollos de totora preparados a modo de banquetas en el centro, para presentarnos a los miembros de esa comunidad y darnos las explicaciones. Los trajes de las mujeres estaban algunos bellamente bordados, había tapices, cestas, cortinados y miniaturas hechas artesanalmente que se vendían a precios sumamente accesibles.
Los niños jugaban alegremente como en cualquier otro lugar, a pesar de la cercanía del agua. Las barcas tenían una vida útil de alrededor de dos a tres años, luego de lo cual pasaban a ser parte del suelo de la isla; Por lo que constantemente se estaba construyendo una.
Nos sacamos fotografías, paseamos en estas grandes embarcaciones, bellas, livianas y con una gran similitud de diseño con las barcas vikingas y continuamos viaje, luego de comprar algunos recuerdos y despedirnos de nuestros anfitriones.
Navegamos durante un largo rato, hasta que se divisó la Isla de los Indios Taquile. Hermosa, rodeada de vegetación multicolor y sembrados. La Isla sobresalía formando un cono de ancha base, con sus caminos serpenteantes que llevaban hasta la cumbre, donde estaba emplazada la plaza principal, la iglesia, el Centro Cultural y otros edificios importantes hechos en piedra. Sus casitas de adobe y piedra de techos rojos, se destacaban en medio de la vegetación en distintas partes de la isla.
Durante el trayecto de navegación, nos informaron que si bien esta Isla se encontraba en territorio peruano, las costumbres y las leyes estaban pautadas de otra forma. Cada problema familiar o los delitos que podían suceder en su territorio, eran presentados ante toda la comunidad en voz alta y juzgados por todo el pueblo un día especial de cada semana.
El Jefe de la Isla (y su grupo familiar) vestían de forma diferente al resto de los habitantes y era el único que puede llevar sombrero y una faja roja en la cintura. El resto de los hombres lleva en su cabeza un gorro tejido de diversos colores, y la manera en que está colocado indicaba su estado civil o situación (soltero, casado, comprometido, en busca de novia) las mujeres visten un traje cuya falda (ancha y con varias enaguas) es bordada en diferentes colores, y una manta color negra tejida, en cuyos extremos lleva un pompón de colores cuya lana está teñida en tres colores, formando círculos concéntricos. La forma de colocar la manta o de ubicar los pompones, significa algo similar a lo que simboliza el gorro en los hombres; con la diferencia que también pueden expresar su estado de ánimo. (Incluso lo usan para avisar al resto de la comunidad que su marido las engañó y así avergonzarlo delante de todo el pueblo)
Otra de las particularidades de esta comunidad es que los hombres son tejedores y consiguen hermosos diseños en los artículos que venden. Algunos comercializan piedras semipreciosas que se consiguen en el lugar a precios irrisorios. Las mujeres se dedican a las tareas de la casa y la agricultura, los niños aprenden a tejer o cuidan el ganado.
El Jefe de los Taquile, nos fue a dar la bienvenida en el embarcadero acompañado de su esposa y sus dos hijos. Luego nos dirigimos al centro del poblado, almorzamos comidas típicas (bastante condimentadas pero sabrosas) disfrutamos de su música y su danza y emprendimos el regreso luego de pasar por el Centro Cultural, donde los hombres tenían a la venta sus tejidos. Ese día había sido sorprendente; el buen tiempo nos había acompañado; las personas que conocimos tenían costumbres muy diferentes, pero todo el entorno respiraba paz y armonía.
El paisaje y la naturaleza se brindaban plenos; pero también su gente de rostros broncíneos y parcos de palabras nos estaba dando una lección de convivencia y respeto por lo que ella les estaba dando.
Volví feliz, con los ojos llenos de tantos colores, pero debía continuar camino. Se acercaba el momento más importante. Mi próximo destino guardaba la raíz de una civilización maravillosa. Mañana partiría para Cusco.

Magui Montero

NOTA: Fotografías 1, 2, 3, y 4 Reserva Islas flotantes del Lago Titicaca (indios Uros)

Fotografías 6 y 7 Isla de indios Taquile del Lago Titicaca.

Fotografía 5 ropa típica de indios Taquile (foto bajada de internet).

MI ENTRADA A PERÚ. PUNO LA CAPITAL FOLCLÓRICA DEL PAIS.

2009-04-15T20:29:00.007-03:00

Salí de Copacabana al atardecer; luego de cambiar algo de dinero para tener soles cuando llegara. Me habían explicado que el viaje sería bordeando el lago Titicaca, aunque no tendría oportunidad de ver el paisaje, porque lo haría durante la noche. Y en la mañana estaría llegando a Puno. Quizás el cansancio y lo confortable del bus hizo que me quedara dormida en seguida. Iba en uno de los primeros asientos, era de madrugada cuando abrí los ojos. Una luna enorme iluminaba el paisaje y a lo lejos se observaban matas de pastizales, el brillo del agua, algunos charcos aquí y allá en lo que parecían humedales o esteros y manchones blancos que supuse podía ser rastros de salitre. Volví a dormirme y la luz del amanecer me despertó. Estábamos pasando por un pequeño pueblo; las casitas de adobe y techos inclinados se veían nítidamente, como si el bus estuviese transitando por su calle principal. Aquí los manchones blancos eran mucho más grandes y visibles, también en los techados.
¿En los techos? Pues si! Ignorante o despistada, le pregunté al chofer si que era y se rió muy fuerte. Es hielo señorita! Está haciendo mucho frío; es habitual en esta zona. Pero estamos en febrero – le dije- Se encogió de hombros y calladamente observé su sonrisa burlona y preferí quedarme callada.
A la mañana llegamos a Puno. La Terminal de buses bullía de turistas, muchos con valijas, otros iban y venían con su mochila y una innumerable cantidad de agencias de turismo y personas dedicadas a ofrecer sus servicios tanto hoteleros como excursiones a viva voz. Sin embargo, me llamó la atención escuchar palabras en quechua – que me resultaba algo familiar – por provenir de un lugar donde muchos de sus vocablos se asimilaron a nuestro lenguaje coloquial diario. Era la lengua que utilizaban para conversar entre ellos (o hacerle una broma a algún turista incauto) Me dirigí hasta un hombre joven que ofrecía hotelería de buena calidad en zona céntrica a precio que me pareció conveniente; en el momento en que hacía un comentario referido a mi. Sonriendo, le dije que casualmente yo entendía lo que había dicho; se quedó callado, luego pidió disculpas y en correcto español me expresó que conseguiría una rebaja importante sobre el precio ofrecido.
Allí nos dirigimos a la salida y conocí un medio de locomoción que nunca había visto. Eran algo parecido a pequeños automóviles carrozados, con capacidad para dos pasajeros y el chofer; pero en realidad estaban armados sobre motocicletas. Un medio de transporte cómodo y económico, que habitualmente se usa –como después pude comprobar- en casi todo el Perú.
El hotel estaba ubicado a pocos pasos de la plaza principal y a 1 manzana de la peatonal de Puno. Por la tarde salí a conocer la ciudad. Se respiraba aire festivo, había música y gente que danzaba en trajes suntuosos, porque era carnaval. Las bandas llenaban el aire con el acompasado sonido de sus parches e instrumentos de viento. Toda la celebración se hacía en homenaje a la Virgen de La Candelaria. Nuevamente pude observar esa rara mezcla de fiesta pagana y cristianismo que había observado en Bolivia. Era un espectáculo bellísimo. Regresé al hotel ya tarde, pero las personas seguían danzando y el desfile de bailarines era incesante; pero al día siguiente debía partir a una excursión que deseaba hacer. Conocería la Reserva Indígena de los Uros en las Islas Flotantes y luego conocería una comunidad indígena con costumbres diferente, la Isla de los Indios Taquile.
Magui Montero

NOTA: Todas las fotografías fueron captadas durante el desfile de carnaval por las calles de Puno.

La Isla del Sol - Una excursión por el Titicaca

2009-04-07T01:03:00.010-03:00

Eran las 8 de la mañana cuando llegué al embarcadero. Estaba molesta porque amaneció con nubarrones, hacía frío y corría viento. Había comprado un pasaje para la excursión de todo el día a la Isla del Sol; pero nuevamente apelé a mi "mentalidad de turista" para hacer volar el enojo, y me apresté a disfrutar del viaje. Muchas personas se embarcaban con la mochila porque iban a acampar durante algunos días y volverían en otra embarcación. Dos excursiones salieron juntas, repletas de gente de los más diversos países. A pesar del frío y el viento, elegí ir en la cubierta superior, para poder lograr mejores fotografías. Otros excursionistas hicieron lo mismo; a pesar de que teníamos comodidad suficiente para ir bajo cubierta. El guía se presentó, al igual que la persona que iba a cargo de la embarcación, durante el trayecto, se hicieron juegos, pusieron música; fueron contando parte de la historia y las características de la Isla. Antes se hacía simultáneamente la excursión a la Isla del Sol y a la de la Luna, pero en este momento estaban cancelados los viajes a esta última, porque se realizaban tareas relacionadas con la arqueología; -al menos eso es lo que nos dijeron-.El lago estaba picado y las olas golpeaban, pero teníamos colocados salvavidas y el paisaje era demasiado imponente para pensar en otra cosa. Luego de un largo trayecto, cuando nos empezamos a acercar a destino, pudimos observar su impactante belleza. La Isla tenía unos 10 km. de largo por casi 7 kilómetros de ancho; haciendo honor a su nombre, las nubes comenzaron a abrirse y un tibio sol iluminó las laderas verdes, en su mayor parte cubiertas por terrazas, construidas hacía muchísimas centurias.Nos explicaron que pararíamos un momento en la parte sur para bajar algunos pasajeros y luego continuaríamos hacia la parte norte. Allí treparíamos la montaña, acompañados del guía. A nuestro regreso, volveríamos a la parte sur para almorzar junto al lago y emprender el regreso. Allí miré por primera vez las barcas de totora, similares a las que días después vería en el Perú, de diseño similar al de los barcos vikingos; en su proa llevaban la figura de dos dragones. Deseaba acercarme más, para observarlas en detalle y curiosear la técnica con que estaban tejidas, pero debíamos continuar el viaje, pues la caminata para trepar llevaba tiempo.Continuamos hasta la parte norte y desembarcamos. Era un caserío, los pobladores en su mayoría eran descendientes de antiguos habitantes indígenas; a poca distancia un pequeño museo con piezas encontradas en el lugar y ciertos documentos que reflejaban la historia. Antes de iniciar la subida, pasamos por una playa donde estaban instaladas carpas con acampantes, casi todos jóvenes, el lugar era bonito y se respiraba tranquilidad. Más allá comenzaban las elevaciones y se iniciaba el ascenso. A medida que subía, por caminos construidos de un adoquinado muy prolijo y antiguo, pude observar infinidad de pequeños islotes rodeando la Isla. Sorprendía la similitud con figuras de animales que tenían algunos. El guía nos relató que de acuerdo a las antiguas creencias, había nacido el Dios Sol, desde una piedra que estaba en la parte más alta, donde se encontraban el altar ceremonial y las ruinas que visitaríamos; los islotes eran la representación de los animales que fueron parte de la creación, como recordación del nacimiento de la vida en este lugar. Pasamos por un pueblo indígena, y continuamos el ascenso, el paisaje se hacía más hermoso de contemplar cuando ganábamos altura, hasta que finalmente llegamos a la cumbre. En el centro se alzaba un altar ceremonial, rodeado de 12 piedras cúbicas, colocadas en forma circular, a su alrededor. A un lado una piedra de grandes dimensiones con una concavidad, de donde habíase producido el surgimiento de Inti. Luego seguían las ruinas de diferentes habitaciones para ceremonias y recogimiento de los sacerdotes. El lugar impactaba por la mezcla de colores donde resaltaba el color azul intenso de las aguas poniendo un marco maravilloso a este templo enclavado en la parte superior de la Isla del Sol.Debíamos regresar, y allí se nos dio la opción a bajar por el mismo sendero por el que subimos, o tomar otro por la altura, hasta llegar a la parte Sur, donde nos recogerían. Fueron pocos los que se atrevieron a ir por la parte superior. Teníamos solo dos horas para hacer varios kilómetros por una zona escarpada y desconocida. El resto prefirió volver con el guía, en la embarcación hasta el embarcadero Sur, donde tomaríamos el almuerzo. Bajamos por segunda vez en la parte Sur y nos sentamos en una linda posada, a comer pescado fresco preparado de distintas formas. Mientras esperábamos el regreso de los que venían por el camino de la cumbre, aprovechamos para sacar fotografías y admirar el paisaje. El sol caía con fuerza a esta hora, pero la frescura de la sombra y la brisa que venía del Titicaca, nos permitía disfrutar de las flores y la vegetación en la ladera, por la que veía subir a grupos de mochileros, rumbo a un espacio destinado a acampar, que se encontraba en lo alto. Una vez reunidos con nuestros compañeros de excursión que venían caminando, emprendimos la vuelta, haciendo otra parada más en las ruinas que habíamos visto a la distancia, cuando navegábamos esa mañana. El sol estaba empezando a bajar y nuevamente el viento y el frío se impusieron. Bajo cubierta, tomamos té de coca para mitigar la baja temperatura y reconfortarnos. Llegamos al muelle aproximadamente a las 18,30 la excursión había sido maravillosa. Había compartido momentos gratísimos con viajeros de distintas partes del mundo. Confraternizamos, consultamos sobre excursiones a realizar y cambiamos ideas. Muchos regresaban de Perú, otros tomaríamos ese rumbo. Queríamos seguir la charla y decidimos ir hasta un hermoso lugar a poca distancia de donde desembarcamos. Tomamos chocolate caliente y bollitos dulces, como para prolongar dentro de nosotros el recuerdo de los momentos compartidos. Al anochecer nos despedimos deseándonos buen viaje. Cada uno de los que estaba en la mesa -éramos 7 personas- continuaba su camino. A la mañana siguiente, cruzaría la frontera; dejaba Bolivia y entraría a Perú. Mi primer destino era Puno, la Capital folclórica de ese país. Se iniciaba otra etapa.

Magui Montero

Nota: Foto1- Fondeadero parte sur Isla del Sol. Foto 2- paisaje parte norte 3- parte norte

4- Isla del Sol camino a la cumbre parte norte. 5-Isla del Sol camino a las ruinas 6- pircas y paisaje parte norte Isla del Sol. 7-embarcación típica de totora Isla del Sol parte Sur. 8- en ruinas indígenas parte sur

Copacabana - Un lugar de ensueño. La ayuda entre los viajeros

2009-03-31T15:33:00.009-03:00

Salí de La Paz rumbo a Copacabana, la última localidad que visitaría antes de pasar la frontera rumbo a Perú. Ni siquiera sabía que en Bolivia había un lugar con el mismo nombre de aquella que se encuentra en Brasil. Íbamos tocando pequeñas poblaciones que quedaban en el camino, pero solo me bajaba lo necesario, para continuar el viaje. Sin embargo, ya durante el camino había escuchado hablar maravillas del lugar hacia donde me dirigía. Nada me hacía suponer lo que vería allí; ni siquiera lo imaginaba. Solo me habían avisado, que desde ese lugar podía tomar excursiones a la Isla del Sol y la Isla de la Luna (después supe que no podría ir a esta última) Salimos temprano, casi al amanecer, el cielo limpio de un color celeste sin nubes. A medida que habían transcurrido los días y cuando se trepaba más y más, la limpieza del éter era evidente. Ya sin problemas para respirar, y bien medicada, me llenaba el pecho de el aire de las montañas, el olor de la hierba fresca al amanecer y los colores enceguecedores del paisaje. La poca información que tenía del país boliviano me hizo suponer que la región oeste por donde pasaría, era solo seca y árida; sin embargo, el verde brillante de los pastizales me avisaba que estaba equivocada. A eso se agregaba que con el correr de los kilómetros aparecía o se escondía una y otra ver a la distancia un pedacito del Lago Titicaca y el horizonte se desdibujaba en la unión imaginaria del cielo con el Lago.Llegamos a un embarcadero, debíamos cruzar en lancha; los vehículos pasaban en balsa. Era una parte del Lago donde se estrechaba, de esa forma se ahorraban muchos kilómetros innecesarios de ir bordeándolo, entrar y salir de territorio peruano; por lo cual a Desaguadero lo vería en el camino de regreso del Perú.El cruce en lancha fue bonito, llegamos al otro lado y volvimos a subir en nuestros respectivos transportes para continuar el viaje. Los kilómetros parecían no sentirse porque hacia donde miraba, un espectáculo de maravilla se presentaba ante los ojos.Había mucha gente joven haciendo el trayecto, gran parte de ellos solo estaría de paso por Copacabana, pues iban a acampar en la Isla del Sol. Algunos ya conocían el trayecto y de pronto dijeron: ¡Miren, allí está Copacabana! A la distancia, en una suave pendiente que se veía desde la ruta había dos cerros, en el medio un el valle que tenía casi la forma de un plato reclinado hacia el lago, alcancé a divisar la población a una altitud de 3800 metros. Prendida como un broche en el borde mismo del Titicaca y custodiada por los cerros, lucía majestuosa a la luz del sol. Bajamos en la pequeña plaza de los artesanos, ese día se celebraba "el baile de las comadres" por lo que las mujeres lucían sus trajes de brillantes colores. Bajé y a poco de andar el grupo de jóvenes con quienes compartiera el recorrido me dijeron: si no tienes donde parar, ven con nosotros, hay un hostal cerca, es sencillo pero limpio; hay muchos viajeros y no conseguirás donde dormir. Y los seguí. Uno de ellos sugirió que esperáramos el conseguiría mejor precio, porque conocía al encargado. Finalmente volvió; se acomodaron en tres habitaciones dobles y triples; para la tía (o sea yo) una habitación simple sin desayuno (con baño compartido), ¿y cuanto tengo que pagar? Y empezaron a reírse. -Si quieres estar sola te saldrá bastante más caro que a nosotros; debes pagar un dólar por día. Yo no podía creerlo, suponía que se estaban burlando, pero confirmé el precio cuando ingrese a la pensión. De hecho, solo tenía la cama, una mesa de luz, una silla y una pequeña repisa de pared. La Mochila sobre la cama, hasta que sea la hora de dormir; luego la pasaba a la silla haciendo equilibrio para no caerme. Era una pequeña celda, pero la cama cómoda y las sábanas limpias; no necesitaba más. Tengo por costumbre apenas al llegar conocer la Iglesia del lugar. Me dirigí a la Plaza principal a recibir la bendición de Ntra. Sra. de La Candelaria, una hermosa Iglesia Blanca con sus puertas finamente talladas. En la plaza, la banda tocaba música alegre y había una enorme cantidad de palomas, que los niños y algunos adultos alimentaban y registraban en fotografías. Caminé mucho entre los negocios con artesanías, pinturas, bares, pubs, hoteles. Casi todas las calles eran angostas; iban en declive a desembocar en el lago.Jóvenes artesanos (la mayoría extranjeros) desplegaban sus productos, tejían pulseras, hacían trenzas, pintaban prendas, modelaban cerámica en frío, mientras cantaban y se reían entre ellos. Me acerqué a preguntar precios; allí descubrí una pareja de argentinos que venía viajando desde México hacía seis meses, mientras recorría los países. Me miraron con alegría y con ansiedad consultaron si andaba cargando "mate". Saqué el termo y me senté en la vereda a cebarles un rato. Prometí volver por la tarde trayéndoles de regalo un poco de yerba mate pues tenía lo suficiente como para cederles un poco. Me sugirieron aclarar que era argentina, pues (en ciertos lugares) se negaban a atender a las personas chilenas, cuestión que solucioné comprando lo que otros compañeros de viaje provenientes de ese país necesitaban; pero solo fue en situaciones puntuales. En casi todos los casos no se generaban inconvenientes.Por la tarde, nos reuníamos en un bonito bar que tenía sillones y mesas hechos con troncos de árboles, comíamos pizza, tomábamos chocolate caliente (al atardecer el viento que llega del lago es demasiado frío) O armábamos fogones a la orilla del lago mientras se ponía el sol envueltos en ponchos y abrigos, cantábamos, contábamos anécdotas y proyectábamos excursiones calentando el cuerpo con mate o tomando unos tragos de ron, aunque ya a las diez de la noche todos regresábamos a nuestros respectivos alojamientos, pues el frío se hacía imposible. Un día alquilé un bote de vela, para navegar en el Titicaca y sacar fotografías del pueblo desde otra perspectiva, Willy -el botero-, solo logró tomarme una foto donde aparece parte de mi cabeza; finalmente me di por vencida. No podía hacerle comprender como funcionaba la cámara; así que me dediqué a registrar los paisajes, renunciando a salir en ellas. El paseo de cuatro horas, me salió dos dólares. Al día siguiente haría la excursión a la Isla del Sol y en dos días más cruzaría la frontera peruana. Cada jornada transcurrida, me iba acercando a mi principal meta, Macchu Picchu; aunque no dejaría de reconocer que ni un solo instante se había desperdiciado; los minutos y las horas vividas en este hermoso proyecto, eran imposibles de olvidar. Hasta ahora, el conocer Bolivia había sido una experiencia fantástica.
MAGUI MONTERO

NOTA: Foto1- Vista llegando a Copacabana. Foto2- Copacabana desde la altura, detrás Lago Titicaca.

Foto3-Iglesia de Ntra. Sra. de Copacabana - Foto4- Una calle de Copacabana, al fondo el lago -

Foto 5- Vista del muelle de Copacabana Foto 6- Vista de Copacabana desde el Lago Titicaca.

LA PAZ - Una ciudad de contrastes.

2009-03-27T02:44:00.008-03:00

Partí de Oruro en las primeras horas de la tarde, el viaje fue hermoso, me sentí cómoda, el paisaje de las montañas al atardecer, pincelaba de claroscuros los valles y el cielo semicubierto de nubes dejaba filtrar rayos de sol que semejaban hilos dorados, creando la sensación de un cuadro surrealista.Empezaba a oscurecer cuando vi por primera vez a la distancia, desde la altura la ciudad de La Paz, como pequeños cuadritos de colores recostándose en una profunda hondonada rodeada de montañas. Comenzamos a descender poco a poco, el ómnibus iba haciendo paradas cada vez más frecuentes en diferentes lugares a medida que nos adentrábamos en la zona urbanizada y seguíamos descendiendo por la ruta recostada en los faldeos montañosos que rodeaban la ciudad. Ingresamos en La Paz, cuando ya era noche cerrada. Había poco movimiento, la Terminal estaba casi vacía, bien iluminada, limpia. El diseño raro, altísimos techos, bancos, plantas, numerosos locales comerciales, a esta hora cerrados. Recordé algunas recomendaciones que me habían hecho, respecto a cuidar mi seguridad en horas de la noche; y decidí dejar la mochila en uno de los varios locales guarda – valijas que estaban abiertos las 24 horas. Por pocas monedas recibieron mi equipaje y me dieron un ticket numerado. Eso permitía que lo guardara durante un día entero; (de hecho que no pensaba en tenerlo más allá de las dos horas) pero la idea era moverme rápidamente hasta encontrar alojamiento en un lugar adecuado y seguro, antes de la medianoche. Eran casi las 11 p.m. cuando salí de la bella y amplia Terminal. Afuera, poco movimiento de vehículos; sin embargo, como en cualquier lugar del mundo, un grupo de taxistas esperaba potenciales clientes mientras fumaban y reían, conversando animadamente.Me acerqué a ellos y les expliqué que viajaba sola, no conocía la ciudad y necesitaba alojarme en un lugar cómodo seguro, pero barato, pues no tenía demasiado dinero. (Es adecuado decir esto, cuando uno se dirige a un extraño en un lugar desconocido, ante la posibilidad de contactar accidentalmente a una persona de no buenas intenciones), pero de inmediato, varios de ellos coincidieron en indicar un Hostal que quedaba casi al frente de la entrada, subiendo por la avenida. Me informaron que era un lugar serio, limpio y seguro. Crucé la calle y me dirigí a la entrada. El Hostal estaba como colgado en un desnivel, tenía escaleritas por las que se iba subiendo en pequeñas terrazas con bancos y plantas. Era el Tambo de Oro, tenía habitaciones disponibles de varios tipos y precios, de acuerdo a las comodidades que ofrecía. Pedí habitación, y regresé a la Terminal, donde agradecí por la atención al grupo de taxistas que me lo había recomendado. Iba rumbo al depósito de equipaje, cuando encontré una pareja de jóvenes en el hall central casi desierto; miraban a uno y otro lado, desorientados y con cara de preocupación. Me acerqué a ellos y les dije si podía ayudarlos. Venían de luna de miel, eran de Chile, no conocían la ciudad y no tenían alojamiento; así que cargué mi equipaje y los llevé conmigo, para que se instalaran en el mismo Hostal. De allí en más, una buena parte del trayecto hasta Macchu Picchu fueron mis compañeros de aventuras e hicimos varias excursiones juntos. Probamos comidas y compramos souvenirs. A la mañana siguiente inicié mi paseo por La Paz, caminando y sacando fotografías, el corazón me golpeaba como tambor, estaba agitada, me zumbaban los oídos, no podía respirar y un fuerte dolor de cabeza no me soltaba a pesar de haber tomado aspirinas. A la hora del desayuno –café con leche, mantequilla, mermelada y dos panecillos (del tipo de los que usamos para hamburguesas)- le comenté mi malestar a la empleada que servía el desayuno. Me preguntó si era de zona de llanura y cuando le respondí afirmativamente me dijo: eso es el soroche. Vaya a la farmacia, le venderán unas pastillas que debe tomar todos los días a la mañana, y no la molestará más. Sabias palabras! Compré una caja y el resto del viaje tanto en Bolivia como en Perú no volví a sentir ninguna cosa extraña. Ciertas veces chupaba también caramelos de coca o tomaba una taza de este té que me servía no solo como paliativo para el apunamiento, sino como digestivo cuando me daba algún atracón de comidas.La capital boliviana me recibió con sus brazos abiertos, era una ciudad antigua, con bellos balcones y casas de frente ornamentados del siglo pasado, que convivían con grandes edificios modernos. Anchas avenidas, que se entrecruzaban con angostas callecitas de adoquines. Plazas secas imponentes en contraste con otras llenas de flores multicolores. Muchísima gente, impresionante cantidad de puestos callejeros. El tráfico enloquecedor y desorganizado. El parloteo altisonante de los extranjeros y el suave murmullo quechua o aymará de los naturales. La elegancia y sobriedad de hombres y mujeres de negocios, con el colorido y los bordados de los trajes tradicionales de faldas superpuestas y sombreros de fieltro. Un lugar de contrastes, para disfrutarlo llenarse los ojos de historia, de paisajes y de sabores fuertes, condimentados, tan fuertes como el impacto de diferentes culturas entremezcladas en el oficio diario de la convivencia armónica. La huella aborigen era fuerte, la huella de las migraciones europeas también; el resultado eran hermosos frontispicios bellamente trabajados en ornatos afiligranados y una cultura digna de verse y revelarse al mundo. Era cuestión de saber descubrir el corazón de Bolivia, en esta ciudad cuyo nombre sonaba como una ofrenda y oración: La Paz.

Magui Montero

NOTA: Foto 1- Iglesia San Francisco. Foto 2- Casa de Gobierno.

Foto 3-Congreso de la Nación. Foto 4- Monumento en piedra cerca de la Iglesia San Francisco

Foto 5- Una calle de La Paz - Foto 6- Detalle de tallado en piedra en el frontispicio de la Iglesia San Francisco

Llegada a Oruro. Música, alegría y paisajes

2009-03-21T09:28:00.005-03:00

Eran aproximadamente las 7,30 de la mañana cuando el tren llegó a Oruro. Bajé junto al resto de los viajeros y me dirigí al vagón del equipaje -no permiten llevar nada en el vagón de pasajeros, salvo un pequeño bolso de mano y los abrigos-. Pusieron vallas de contención y detrás de ellas valijas, mochilas, cajas que el personal descargaba. Cada persona con su ticket en la mano esperó hasta que controlaban la numeración y entregaban. Preferí que la mayoría de los pasajeros retirara las valijas, pues no tenía urgencia. El sol brillaba en un cielo límpido, pero hacía frío. Salía a la calle con un plano de la ciudad que había pedido en la oficina de Turismo de la estación. Parada en la vereda, mientras decidía el rumbo a tomar; observé varios carritos instalados, donde la gente de la ciudad se acercaba a tomar lo que debía ser el desayuno. . Un rico aroma a canela, vainilla y clavo de olor venía desde allí. Las personas de pie recibían un plato hondo y cuchara con algo que parecía ser un caldo o sopa caliente, acompañados de bollitos de aspecto tentador, otros semejaban ser tortas fritas. La curiosidad me llevó a preguntar que era y me dijeron: es "api", es "tojori", palabras que no agregaban nada a mi escaso conocimiento de los platos, bebidas y postres regionales bolivianos. Me sentí tentada de pedirlos, pero preferí averiguar de qué se trataba antes de degustarlos. Observé una niña que saboreaba lo que parecía ser una compota de duraznos, y me eché a caminar, mientras pensaba lo diferente que era a nuestros desayunos. Tenía hambre y los aromas percibidos me recordaban que hacía varias horas que no comía nada; pero primero buscaría alojamiento. Había marcado dos o tres lugares posibles, la diferencia en el precio estaba dada por el tipo de servicios y la distancia del centro de la ciudad. Empecé por ir a los más económicos, pero luego de recorrer dos o tres y no conseguir lugar me di cuenta que había cometido el error de no efectuar una reserva, pues faltaba poco para el carnaval y también se festejaba el cumpleaños de la ciudad. La ciudad bullía de turistas, fotógrafos, periodistas que venían a buscar registrar el Carnaval de La Diablada de Oruro. Finalmente, cuando estaba comenzando a preocuparme encontré habitación, en un Hotel bastante lujoso, que era la más cara de las opciones según me indicaron, pero cuando pregunté el precio, no resultó así. De hermoso diseño y decoración; la habitación era amplia, con mobiliario antiguo; el comedor con columnas y diseños que recordaban las construcciones de la "Belle Époque". Cuando fui a tomar el desayuno me indicaron que era libre. Era una fiesta ver todo tipo de ricuras, bastante completo, perfectamente distribuido en una amplia mesa decorada, desde donde podías servirte dulces, quesos, fiambres, jugos, frutas, yogur, café, te, leche y variedad de panecillos .Me sentí feliz de llegar a esa hermosa ciudad en el momento apropiado, en las calles los colegiales con sus uniformes e útiles, improvisaban batallas con globos de agua a la salida del colegio. Durante dos días, infinidad de bandas de música con uniformes coloridos interpretaban canciones en la Plaza principal y en un anfiteatro - que también se usa para el baile de las comparsas- durante el carnaval. En el mercado de Oruro, acompañada de una pareja de argentinos, pude probar "api" y "tojori" acompañado de pasteles rellenos con queso de llama. Son diferentes alimentos realizados con maíz molido y cocinado con especias, endulzado con azúcar o miel. El color (rojo, amarillo o casi morado) depende del tipo de maíz. Contiene muchos nutrientes, similar en preparación a lo que en Argentina conocemos como "mazamorra". En uno de mis paseos, fui a conocer la Iglesia de Ntra. Sra. Del Socavón, Patrona de los Mineros, enclavada en uno de los cerros, cuya historia es digna de escucharse por las implicancias históricas que tiene. Dentro de la misma iglesia visité el Museo del Socavón, que parte del interior del templo. Recorrí sus galerías, -pertenecen a una antigua mina que ya no está en explotación- y guarda instrumentos, recuerdos y hasta la imagen del "Tío" que es un muñeco realizado con características diabólicas y traje de luces. Significa el espíritu de la mina, y se encuentra a la entrada de las galerías. De acuerdo a la creencia popular, los mineros deben habitualmente dejarle un pequeño regalo (caramelos, cigarrillos, hojas de coca) pidiéndole permiso para entrar en el interior de la montaña y sacar sus tesoros .Me maravillé visitando el Museo de las máscaras, ubicado a un costado de la Iglesia del Socavón. Ciertas máscaras son muy valiosas, hay de todos los tamaños, diseños y colores, desde algunas antiquísimas que realizaban los orfebres en metal, cerámica con incrustaciones de piedras y plumas hasta trajes de de los más variados y exóticos modelos. Oruro es una bella ciudad, antiquísima, tradicional, alegre, con paisajes impactantes. Caminé hasta el faro de la ciudad, desde donde puedes observar toda la belleza de Oruro, ubicado en una especie de Plaza Seca o Terraza. Al pie del faro, hay sobre-relieves con los escudos de cada una de las provincias bolivianas, incluida aquella que se perdiera en la Guerra contra Chile. Seguí ascendiendo y llegué hasta el lugar más alto de Oruro, donde está la Cruz que domina la ciudad. Pasear por la ciudad es una hermosa experiencia, hacia donde giras la cabeza el paisaje se ve diferente. Yo lo hice caminando, porque quedé varios días. El esfuerzo es significativo y la pendiente de algunas calles, sumado a la falta de costumbre de estar a demasiada altura, -está a 3.075 metros sobre el nivel del mar- termina agotando.Por las noches, en días anteriores a la fiesta de Carnaval, se escucha la música de las bandas; el sonido de cohetes, petardos y luces de bengala, hace salir a la gente a las veredas. En las calles, los grupos que participarán del evento, acostumbran a bailar, con uniformes de colores, cascabeles en las ropas y sombreros. (trajes y máscaras de gala se usan solo para bailar durante los 4 días de carnaval) A estos desfiles anteriores, se les llama "convites". El 1º Convite se realiza las noches de viernes y sábado dos semanas antes; el 2º Convite las noches de viernes y sábado de una semana antes. El significado que tiene es realizar un llamado o invitación a la gente para participar de la fiesta. También pude saber que tanto en Bolivia como en Perú, al paso de los años, el Carnaval no es una fiesta estrictamente pagana, pues a través del proceso de evangelización se mezclaron lo que antiguamente eran eventos de agradecimiento a la Pachamama y pedido de protección en las siguientes cosechas; con el agradecimiento y la bendición de la Virgen. Por ello durante el carnaval se danza llevando la Imagen de la Virgen de La Candelaria, o se la coloca presidiendo los actos. También se le da significado de la lucha del bien y del mal. Por ello en los desfiles hay imágenes representativas de ángeles y demonios. Oruro me había fascinado, pero era hora de partir; debía seguir camino. Esta vez iría en ómnibus. La ruta era buena, el trayecto no demasiado largo y deseaba conocer el paisaje mientras seguía ascendiendo. Más al norte, más hacia la altura. Mi próximo destino era La Paz, a 3.650 metros.

Magui Montero

NOTA: foto 1- Festival de Bandas. Foto 2- 2º Convite de Carnaval.

Foto 3- Faro de Oruro. Foto 4- Vista de la Ciudad desde el Faro.

Foto 5- Calle que va hacia el Socavón. Foto 6- en el Monumento al Minero.

Foto 7 - Iglesia de Ntra. Sra. del Socavón. Foto 8- Entrando al Museo de la Mina

El cruce a Bolivia - De Villazón hacia el Norte por tren

2009-03-18T17:19:00.010-03:00

A las 6,30 me levanté y tomé un suculento desayuno. Debía ir temprano a la frontera, pues más tarde comenzaban a llegar los colectivos turísticos y la espera se hacía interminable. Cargué mis cosas, salí del hotel y comencé a caminar por las calles de La Quiaca rumbo al límite con Bolivia. Tomé por la avenida que desembocaba en las oficinas de migración argentina, antes de la barrera. Restaban caminar apenas 200 metros cuando presté atención al interminable ir y venir de personas; semejaban una larga hilera de hormigas laboriosas cargando bultos de grandes dimensiones sobre las espaldas. Evidenciaban ser gente de la zona, por rasgos étnicos y vestimenta. Cruzaban la frontera hacia uno y otro lado, casi corriendo, doblados por el peso de mercadería, cajones, etc. Quedé parada, sorprendida y apenada. No parecía gente que se dedicara a comprar cosas para su consumo o su negocio. No supe de qué se trataba; pero me explicaron que resultaba más barato pagarles pocas monedas para cargar y descargar mercadería a uno y otro lado; por la demora que significaba cruzar con un vehículo de transporte. Como si se tratara de animalitos de carga, con el lomo inclinado, por tener algo más para subsistir; como los porteadores nativos de África (que había visto en películas); solo que esto ocurría en la frontera entre mi país y un país hermano... dolía, dolía mucho.Saqué algunas fotos, la mayoría cuando me percibía daba la espalda o escondía el rostro, no insistí y seguí adelante. El primer colectivo ya había llegado y me ubiqué en una fila que tenía más de 50 personas. De todas formas, para ganar tiempo, los empleados la recorrían entregándonos formularios que debíamos llenar hasta que nos tocara el turno y no demoré demasiado.Unos treinta metros más adelante estaba migración boliviana, ya del lado de Villazón; donde debía cumplir similar trámite. Ahí reinaba el caos, que infructuosamente y a los gritos trataban de organizar algunos funcionarios en la oficina que no tenía más de veinticuatro metros cuadrados y pugnaban por entrar una centena de personas. A pesar de todo se nos recibió afablemente y me desocupé en no más de media hora. Miraba a uno y otro lado la impresionante cantidad de casas de cambio y el movimiento comercial que triplicaba lo que viera del lado argentino.Cambié dinero sin mayores inconvenientes y comencé a caminar. Sabía que por esa misma calle quedaba a unas doce cuadras la Terminal de colectivos y un poco más allá la Estación de Trenes. Quería saber horario, precios y días de salida de un tren que me llevase hasta Oruro, si conseguía pasaje; sino quedaba la alternativa de viajar en bus, pero me comentaron que las rutas eran malas y se demoraba muchísimo. Delante de mí a pocos pasos caminaba también con su mochila un muchacho joven, de pelo largo hasta los hombros, pantalón beige con varios bolsillos que a mi parecer usaba como un anexo de la mochila. Lo había visto por primera vez en la oficina de migración y al escucharlo hablar supe que venía de Buenos Aires.Apuré el paso, lo saludé y me dijo que se llamaba Hernán, ya conocía este trayecto porque era la segunda excursión que lo hacía; volvía de vacaciones al Salar de Uyuni donde tenía un amigo. Me dijo que debía conocerlo, que era muy bello y quedaba de camino. Le prometí que mi próximo viaje sería con ese destino (cosa que ya cumplí hace pocos días) pero quería llegar a Macchu Picchu y no deseaba desviarme. Al ser conocedor de esta parte del camino, acepté sugerencias, conversamos un rato, compartimos mate y sándwich en la estación mientras esperábamos la salida del tren y por fin iniciamos el viaje a las cinco de la tarde.Había en realidad cuatro categorías de pasajes. El me sugirió tomar la segunda categoría (contando de menor a mayor, porque no recuerdo el nombre que tenían); gustosa seguí su consejo; porque eran algo caros. Temía que las condiciones de viaje no fueran buenas; sin embargo grande fue mi sorpresa al ver los vagones y asientos en buen estado, música ambiental, televisión, aire acondicionado. Se podía comer, tomar café, gaseosas o sándwich que vendía el personal de comedor, quienes recorrían los vagones; u optar por cena o refrigerios que se servían en el coche comedor. Yo comí un sándwich (rico, bien presentado y sellado en una caja transparente descartable).Más tarde fuimos con Hernán a tomar cerveza acompañada con algunas cosas para picar en el comedor. Encontramos otro grupo de turistas argentinos con los que conversamos animadamente durante largo rato; luego volví a mi asiento. Hernán me despertó para despedirse, era aproximadamente la una de la mañana, estábamos llegando a Uyuni; me deseó que todo fuera bien y que disfrutara del viaje. Lo saludé a través de la ventanilla y el tren arrancó nuevamente. Había encontrado un amigo, que me había orientado y ayudado. Esperaba que todo siguiera así más adelante. Amanecía cuando empecé a divisar el lago Poppó. Nos acercábamos a Oruro.

Magui Montero

NOTA: Foto 1-Frontera La Quiaca (Arg)/Villazón (Bol) lado argentino. Foto 2-Idem.

Foto 3- Frontera Villazón (Bol)/La Quiaca (Arg) lado boliviano. Fotos 3 y 4- Lago Popoó Bolivia

Cerca de la frontera boliviana - La Quiaca y Yavi

2009-03-14T13:10:00.008-02:00

De regreso en Jujuy me despedí de Theo, agradecida por las atenciones recibidas; ni siquiera había permitido que pagara el gasto de combustible y solo aceptó, ante mi insistencia, que me hiciera cargo del almuerzo en Humahuaca.Esa noche me despedí de los tíos que había visitado. Levanté el equipaje y a las 2 a.m. partí puntualmente de la Terminal de San salvador con rumbo a la Quiaca.Dormí plácidamente, agotada por el paseo diurno. De rato en rato abría los ojos y observaba el mismo paisaje que pude ver a la luz del sol. Ahora presentaba claroscuros dibujados por la luna y algunas cumbres a la distancia tenían destellos plateados, pues conservaban vestigios nevados en sus picos.Arrullada por música melódica, interpretada con instrumentos del altiplano - que había comprado en Humahuaca- me desperté en la Terminal de La Quiaca. Apenas aclaraba; cuando bajé me golpeó fuertemente el viento frío del amanecer.Levanté mi mochila, me abrigué e intenté llegar a los sanitarios. Cuestión totalmente imposible por la cantidad de gente, las condiciones que presentaba y la falta de agua corriente en el lugar. Apelé como siempre, a lo que aprendí a llamar "mentalidad de turista" (significaba disfrutar de cada momento, no enojarse ni protestar por nada y sonreír ante las dificultades, adaptándote a las circunstancias). Compré una botella de agua mineral con la que lavé mi cara y cepillé mis dientes, en la calle.En la planta alta del edificio funcionaba la cafetería y bar, donde tomé un reconfortante café con leche caliente con dos medialunas; mientras desplegaba mis mapas y anotaciones; esperando que fuera un poco más tarde.A las 8,30 empecé a caminar por el pueblo. A pesar de tener una agenda con el nombre de algunos lugares "posibles" para alojarme, todos tenían la capacidad colmada, por la cercanía del carnaval.(faltaban alrededor de 15 días) por lo que estimé que para esa fecha estaría en Cusco, tal como lo había previsto. Finalmente dejé el equipaje en la conserjería de un hotel, donde un viajante desocuparía la habitación a las 12 de ese día y me dediqué a recorrer y conocer el lugar,. Visité los lugares típicos que me habían sugerido, saqué fotografías y conversé con lugareños. Allí comprobé que la mayoría de los "naturales" de la zona, de las etnias coya y aymará son parcos y rehuyen de la conversación con extraños; sin embargo poco a poco logré conocer ciertas costumbres, modos de vestir, alimentación; principalmente en las zonas aledañas al mercado municipal; donde las frutas y los quesos se mixturaban en perfecta armonía con otros productos de la Puna, totalmente desconocidos para mi.Cerca de mediodía, escuche por boca de unos extranjeros acerca de lo bonito y agreste del paisaje de un lugar llamado Yaví. Podía ir al lugar en taxis-colectivos que hacían el recorrido durante todo el día hasta las siete de la tarde.Sin pensar más, me dirigí hasta la calle donde partían, y esperé pacientemente bajo un sol despiadado, hasta que logré conseguir espacio en uno de ellos.El trayecto fue maravilloso. Su paisaje extraño, con ondulaciones, serranías y concavidades de formas diferentes a lo que había conocido hasta el momento. Bajé en el pueblito, formado por una calle principal muy ancha y angostas callecitas que se abrían a los lados, todas de tierra, las casitas eran de adobe, y la mayoría de los techos de paja. Grupos de jóvenes y niños jugaban con agua, había banderines de colores y música. Reían y corrían de un lado al otro. Me dirigí hasta el final de la calle, que continuaba en una pendiente ascendente y concluía en una especie de terraza alta de forma circular, desde donde se divisaba todo el pueblo y el paisaje que la rodeaba.Allí encontré un montículo de ofrenda a la "Pachamama" formado por pequeñas piedras, serpentina y papel picado de colores, botellas de diferentes bebidas, restos de alimentos, maíz y hojas de coca.Había mucho silencio en el lugar, el viento silbaba. A mis pies a la distancia divisaba un curso de agua y abundancia de árboles, podía distinguir los vivos colores de las carpas instaladas en el camping municipal, y empecé a bajar por el sendero, para conocer ese lugar; en el camino me encontré con un niño de aproximadamente 11 años que se ofreció gentilmente a servirme de guía. Le pregunté cuanto me costaría y me respondió que eso quedaba a mi criterio y voluntad, porque él no cobraba para mostrarme el lugar. Acepté y me asombré con la belleza de las pinturas rupestres que el niño me hacía descubrir en diferentes partes de la montaña; luego me llevó hasta un Museo donde se guarda infinidad de historia acerca del sistema de "encomiendas" en la época del Virreinato; los viajes del enviado del rey fueron relatados y mostrados en diferentes grabados, mobiliarios y documentos. Cuando salimos, me despedí del niño, le dí una pequeña retribución y salí a buscar donde comer algo, pues eran casi las tres de la tarde.En la calle principal encontré un hostal llamado "La casona", en cuyo frente se hallaba un comercio con venta de artesanías y productos regionales. A pesar de la hora, me prepararon un suculento plato de pastas con tuco, que comí gustosamente. El comedor tenía varias mesas y sillas realizadas en artesanalmente. En algunas repisas y en la pared colgaban adornos y diferentes cacharros que componían la decoración. Encima de la chimenea, infinidad de fotografías, postales, tarjetas de agradecimiento de quienes se habían alojado en el hostal. A un lado, atada a una caña tacuara, apoyada en la pared, estaba la bandera multicolor representativa de los aborígenes, reforzando la idea de identidad regionalista.El lugar invitaba a la convivencia cordial. Si bien no pernocté allí, me informaron que tiene el sistema de "cama y desayuno" con baño compartido. Se veían muchas personas alojadas en el hostal, que se acercaron a conversar. Finalmente cantamos acompañados de guitarra y recitamos algunas poesías .A las 7 de la tarde, tomé el último taxi compartido de regreso a La Quiaca. Ya mi equipaje estaba en la habitación. Tomé un baño de agua caliente y comí un sándwich acompañado de ricos mates en la cama. A la mañana siguiente, cruzaría la frontera boliviana. Seguía recorriendo los kilómetros en pos de alcanzar algo ansiado: conocer Macchu Picchu.

Magui Montero

NOTA: Foto1- Iglesia de La Quiaca. Foto 2-Comestibles desecados Mercado de La Quiaca. Foto 3- Mercado Municipal de La Quiaca - Foto 4-Serranías de raro diseño camino a Yaví. Foto 5- Pueblo de Yaví (imagen parcial) Foto 6- Pinturas rupestres indígenas. Yaví

Subiendo por la Ruta Nº 9 - Desde Jujuy a Humahuaca

2009-03-14T12:35:00.005-02:00

Íbamos por la Ruta Nº 9 Un sol espléndido y el cielo sin nubes anunciaban que ese día era ideal para la excursión. Los pequeños pueblos se sucedían. Cada uno tenía una belleza diferente, algo que lo hacía diferenciarse de los otros. Así fuimos haciendo el recorrido por Volcán, Tumbaya. Maimará y Humahuaca. Todos ellos preparándose para el inicio de las festividades de carnaval, que tienen un colorido diferente en el norte de Argentina. En Humahuaca visitamos el Monumento al indio, de dimensiones impactantes por su tamaño y por la forma en que fuera construido. Sobre la estructura principal de piedra, hay grupos de figuras escultóricas íntegramente realizadas en metal; y en la parte superior la figura central de un indio de dimensiones extraordinarias; colocado de manera especial para mantenerse en equilibrio a pesar del constante viento que sopla con fuerza.Luego nos dirigimos a la Plaza, para ver la ceremonia de bendición que diariamente congrega a cientos de turistas, frente al edificio municipal. Exactamente al mediodía se abre una ventana donde está enclavado el reloj del Cabildo y el Santo Patrono, San Francisco Solano, con su imagen articulada, imparte la bendición. Luego nos dirigimos a la Capilla ubicada al frente del edificio anterior, donde todos los años se realiza la adoración del Niño Jesús el día de Navidad. Su altar es de color dorado, y se dice que está recubierto de pequeñas láminas de oro. Las mayor parte de las calles de Humahuaca son angostas, cubiertas por adoquines y casa de adobe. Esta población fue declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003.Almorzamos comida regional (locro) en un lugar tranquilo, con música folclórica en vivo y precios razonables. Visité un mercado artesanal y emprendimos el regreso. Aun debíamos visitar Purmamarca, pues de la ruta principal había que desviarse algunos kilómetros. A medida que nos acercábamos al pueblo el paisaje de los cerros se iba tornando más rojo por la tonalidad de la tierra.Había tanta paz, la tranquilidad se respiraba. Las calles de tierra estaban regadas y los artesanos lugareños exponían variedades de productos regionales, destacándose mantas y tejidos autóctonos con guardas coloridas. La iglesia estaba en penumbras, invitando al recogimiento, mientras en el altar titilaba la luz del sagrario. Interna y externamente las paredes de la capilla estaban cubiertas por estuco y blanqueadas, el techo sostenido por vigas de madera. Las capillas e iglesias que visitaba, estaban construidas en similar forma, aunque algunas eran más sencillas que otras.A un lado de la plaza, alcance a ver un hostal, muy agradable en cuanto a su estructura exterior. Un grupo de jóvenes que evidenciaban estar alojados en el lugar, cantaban canciones acompañados de guitarra y el infaltable mate. Salimos del pueblo y nos internamos por caminos compactados. La naturaleza seca de la zona, se mostraba en las cactáceas que aparecían a uno y otro lado, como gigantescos dedos apuntando hacia el cielo.Retornamos hacia la Ruta Nº 9, aun faltaba conocer Tilcara, y sus ruinas indígenas. Llegamos en seguida, pagamos una entrada, que nos daba derecho a recorrer El Pucará. Subimos hacia el lugar donde estaba enclavado el pueblo, y al llegar me sorprendió gratamente, la belleza del lugar. Las casitas del pueblo indio, el lugar de ceremonias, los corrales, todo perfectamente ordenado y diseñado. Paredes, pircas, lugares de reunión de la comunidad, se habían mantenido a través de los años. La altura, los valles que lo circundan, el paisaje que rodea El Pucará, no hace más que enmarcar un monumental hito de la historia de los naturales de esa tierra. Empezaba a bajar el sol, era hora de regresar a la ciudad. Estaba cansada pero feliz de todo lo que había conocido. Esa misma noche, volvería a recorrer la Ruta Nº 9 rumbo a La Quiaca y Yaví. Eran los dos últimos pueblos que visitaría de mi país, antes de cruzar la frontera.
MAGUI MONTERO

NOTA: Foto 1- Ruta Nº 9 camino a Humahuaca. Foto 2- Purmamarca. Foto 3-Monumento al Indio, Humahuaca. Foto 4- Ruinas El Pucará, Tilcara.

Recorriendo caminos con la mochila al hombro - El comienzo de mi sueño, el proyecto. Mi primer destino. Conociendo Jujuy

2009-03-11T23:24:00.010-02:00

Sentada en la computadora, empecé a gestar mi sueño. Quería llegar a Macchu Picchu en el Perú; pero deseaba ir haciendo camino, recorriendo lugares, como yo misma siempre dije "puebleando". Y la computadora me ayudó! Durante algún tiempo empecé a recorrer mapas, rutas, de cada región y haciendo contactos mediante Chat. Ayudada por marcador, fui trazando mi ruta, seleccionando donde llegaría. Mi promesa con los amigos virtuales que fui haciendo era: el día que pase por tu pueblo te iré a conocer; a cambio debes enseñarme tu ciudad. Solo con internet aprendí que cosas llevar y que descartar, documentación imprescindible y vacunas para tener colocadas. Decidí no llevar carpa y elegí parar en hostels. Pasaba el tiempo, la familia me decía que estaba loca. No tenía edad para hacer chiquilinadas; era demasiada altura y yo muy fumadora. Presté oídos sordos a las recomendaciones y partí; sola, con no demasiado dinero, pero con un gran entusiasmo. Llevaba un cuaderno de viajes y la cámara fotografía, 4 pilas recargables y una docena más de las comunes (para cámara y linterna) Salí de Santiago en colectivo directo rumbo a Jujuy un viernes 1º de febrero a las 23 horas. El corazón me latía fuerte, estaba soltando amarras y ahora iba totalmente por mi cuenta. En Santiago quedaba mi familia, llena de miedos. Llegué a San Salvador de Jujuy apenas despuntando el sol, un tío anciano al que no veía hace mucho tiempo, me esperaba. Aunque sea unas pocas horas estaría con ellos. Antes de visitar a la familia, saqué pasaje para las 2 a.m. del día lunes a La Quiaca. Tenía sábado y domingo para conocer desde la ciudad Capital de Jujuy hasta la frontera. Esa parte la haría en compañía de quién sería mi guía en la provincia norteña. Un amigo que hasta ese momento era "virtual" Theo. Toda la tarde, anduve con Theo recorriendo distintos lugares bellos de la linda y pintoresca ciudad de Jujuy; aproveché para comprar pastillas para el "soroche" también llamado mal de la altura o mal de la Puna. En el almuerzo y la cena probé comidas diferentes a las que yo conocía. La carne de llama era sabrosa y curiosamente la vendían en casi todas las carnicerías, la humita en chala y el picante de pollo también me agradaron. El dulce de papaya era espectacular! y la cerveza (que ya conocía) helada. La atención al turista excelente. El domingo a las 6 de la mañana partimos en la Kangoo de Theo. Me explicó que haríamos todo el recorrido hasta la frontera, conociendo diferentes lugares, pues teníamos suficiente tiempo, porque no había mucha distancia entre una y otra población. Volveríamos el domingo a la noche a San Salvador, (donde había dejado casi todo mi equipaje), pues solo llevaba para este paseo el equipo de mate, algunas galletas y los consabidos cigarrillos. Había aceptado la sugerencia de regresar a San Salvador y partir desde allí a La Quiaca porque pasaría la noche en el colectivo (en lugar de hacer noche en La Quiaca) y podría visitar Yavi y la Quiaca, en un día y medio; pasar la frontera con Bolivia y tomar el tren en Villazón que me llevaría rumbo a Oruro. Cada lugar era para el asombro, la belleza del paisaje, de la tierra, las flores silvestres, los cactales, las ruinas indígenas, los lugares históricos, me apabullaban. Desde la ruta, y en cada giro del camino podía ver cerros cubiertos de un tapiz verde brillante por la vegetación o de pronto ni una brizna de pasto y franjas de muchísimos colores, de acuerdo al mineral que contenían. El cielo era de un azul intenso y a la distancia podía ver líneas oscuras que subían verticalmente de algún fogón encendido en una humilde vivienda perdida entre los cerros. Era un maravilloso día; me estaba llenando los ojos de los colores que regalaba la naturaleza dentro de mi país, acompañada por Theo, quien me dijo: "para mi es un orgullo poder mostrar mi provincia y hacer conocer sus bellezas"

Magui Montero

NOTA: Foto 1- Ruta Nº9 cerca de Volcán. Foto 2-Purmamarca. Foto 3- Cruce del Trópico de Capricornio. Foto 4- Paisaje desde la Ruta - Foto 5- Tilcara. Ruinas del Pucará (Todas las fotografías en Argentina - Provincia de Jujuy)

ULTIMOS DÍAS EN VARADERO

2009-01-29T01:23:00.003-02:00

Todos los días cuando regresaba al Hotel desde la playa, me agradaba ver las toallas y toallones plegados sobre la cama, formando canastas, cisnes, abanicos, decorados con flores naturales y una pequeña notita deseándome que pase buena jornada, firmada por la persona que había acomodado y limpiado el desorden habitual cuando uno está de vacaciones. Era un detalle cálido que me hacía sentir atendida y mimada por la gente del hotel. Era una de las cosas que me agradaban, tanto como la buena predisposición a explicarme cosas, conversar o sugerir paseos. Es cierto que era su tarea, pero ciertamente excedía lo que había podido ver en otros lugares. Así aprendí a respetar la forma en que realizaban su trabajo.
En el bar, una delgada y hermosa mujer, tocaba con maestría el piano de cola allí instalado, eran canciones de diferentes lugares y supe que en realidad se trataba de una eximia concertista, ejecutando otro tipo de música fuera de la clásica, como una manera de ganarse la vida.
Empecé a curiosear entre quienes cumplían distintas funciones dentro de la estructura del personal. En su mayoría eran profesionales de las más diversas especialidades, que en otros países hubiesen tenido un buen nivel económico y aquí realizaban humildes trabajos; ponían lo mejor de sí desempeñándose con eficiencia, sin importar cual fuera la función que tenían.
Pensaba que si bien es cierto ello lo hacían para mejorar los ingresos de su hogar; también muchísimos profesionales de otros países debían aprender de ellos en cuanto a humildad y don de gentes; evitando tratar con aires de superioridad a quienes suponen de menor nivel.
Por las mañanas luego del desayuno, iba a la playa, a tomar sol y disfrutar del paisaje, nadaba un poco, comía cualquier tontería acompañada de grandes vasos de jugos de fruta o licuados para aprovechar la jornada, pues ya faltaba muy poco para emprender el regreso y recién al anochecer, comía una buena cena.
Uno de estos días fui testigo de algo que me divirtió. Vi cerca de mí una hermosa joven, de cuerpo escultural, piel bronceada, cabello oscuro hasta los hombros; la había oído hablar español bastante elemental, pues era italiana. Habitualmente solía ir a la playa con otra chica que supuse sería su hermana, pero hoy andaba sola.
Los habituales “tiburones humanos” nadaban cerca de ella, buscando entablar conversación. Eran tres y trataban de ganarse su interés comentando la temperatura del agua, el paisaje, reían y se pavoneaban; parecían amigos entre ellos. La chica respondía con monosílabos, sonreía pero no les prestaba atención, salió del mar y se tiró en la arena. –Creo que era una forma de escapar al asedio de los muchachos que no cejaban en su intento; más que deseos de seguirse bronceando- pero “los galanes” vinieron y se sentaron cerca de ella. En ese momento, alcancé a ver que se acercaba la otra chica. Los jóvenes dibujaron su mejor sonrisa, imaginando que ya tenían la noche de juerga armada. Pero la reacción no se hizo esperar; ante la sorpresa de quienes éramos involuntarios observadores de la escena, les dirigió unas palabrotas perfectamente entendibles en cualquier idioma; tomó del brazo a la sensual muchacha y mirándolos dijo: es mía! Le dio un beso en la boca y se la llevó con ella. Yo hundí la cabeza en la arena, para ahogar la carcajada que pugnaba por soltar, ante la frustración de los presuntuosos; mientras los tres, rojos por el papelón, empezaron a hacerse burla, rieron entre ellos y se metieron de nuevo al mar.
Apenas era la siesta cuando empezó a nublar, gruesos goterones caían en medio de truenos y un viento fuerte se desató. Volví a la habitación, y quedé dormida. Llovió hasta el atardecer, la jornada estaba más fresca y seguía corriendo viento. Entonces decidí salir a pasear en una especie de trencito que recorría los complejos hoteleros, fui conociendo diversos lugares que no había visitado, estuve en un centro de compras, solo mirando, pues los precios eran inalcanzables; finalmente quedé sentada nuevamente frente al mar, en un lugar hermoso, cubierto de piedras. Las olas rompían varios metros debajo, rugientes y me salpicaban; aunque me negué a salir durante un rato, pues el espectáculo era imponente.
Regresé caminando al hotel, había parado de llover, podía percibir en el aire el perfume del césped húmedo. Por la noche, fui al teatro del hotel, era un espectáculo de danzas típicas y un grupo que cantaba canciones latinas; pero estaba algo melancólica y decidí retirarme temprano.
Era la primera vez que me alejaba por tantos días de la familia; había comenzado a extrañar.
La experiencia de conocer dos bonitos países, tan diferentes al mío era muy linda, aunque cuando oía las voces queridas a través del teléfono, me apenaba no tenerlos cerca para compartir con ellos todo lo que estaba disfrutando. Ya hacía un mes que había partido. Al día siguiente, regresaba a Argentina. Había vivido intensas sensaciones en ese viaje maravilloso por dos países del Caribe. No sabía si alguna vez regresaría, pues era una persona común, sin demasiados recursos; solo la casualidad -o la suerte- me habían permitido cumplir este sueño; todas mis impresiones quedarían grabadas dentro de mí para siempre.

Magui Montero

DE LA HABANA A VARADERO

2009-01-12T21:09:00.005-02:00

Las valijas ya habían quedado en depósito, así que nos sentamos un rato en el lobby. Salí a la vereda a disfrutar del paisaje que se veía; crucé la avenida hacia el Malecón donde me acodé, más allá el mar se agitaba con el viento cálido de la siesta. La reverberación del sol me hizo regresar rápidamente al reparo del interior.
Mientras veía los hermosos arreglos florales ubicados en diferentes rincones, observaba disimuladamente los trajes de un pequeño grupo de personas, que evidentemente provenían del África; bellos y coloridos trajes, túnicas con pliegues, tanto hombres como mujeres eran muy altos, probablemente pertenecían a un rango o clase social elevada, por la manera especial con que miraban al resto de los turistas.
Pasaron los minutos, hasta que llegó el colectivo, que contaba con todas las comodidades. Nos recogió y luego hicimos un recorrido por varios hoteles más. Fueron subiendo personas de diferentes nacionalidades que llevaban igual destino.
Íbamos por una autopista, rodeados de vegetación y montañas; a lo lejos, cuando pasábamos algún valle se divisaba nuevamente el mar de un profundo color turquesa.
Vi que aquí los cocales son distintos, un poco más pequeños que los de Dominicana, los frutos de color amarillo, mientras que conocía de color verdoso y el sabor más dulce; pregunté si eran de la misma variedad, me avisaron que pertenecían a una especie diferente. Dijeron que se trataba de cocos indios –es todo lo que pude saber-, pero se veían más vistosos.
Fuimos atravesando varias poblaciones del Departamento Matanzas, todas ellas de gran colorido, casas mas bajas coches de caballos, gran cantidad de bicicletas. Llegamos a Varadero, y seguimos de largo, hasta donde comienza el Complejo Sol-Palmeras, que también pertenece al grupo de los Hoteles Meliá, ubicado junto a varios otros en una especie de avenida amplia, llena de flores y plantas.
Nuevamente sentí la sensación de ingresar a un mundo diferente. Pájaros, flores, diversas variedades de una planta que en Argentina yo conocía con el nombre de “croto” con hojas multicolores de distintas formas. Coches de plaza con la capota baja llevando turistas de paseo, cuatriciclos, autos importados. Aquí la tierra formaba una especie de lengua; de los dos lados y hasta donde me alcanzaba la vista había veleros y lanchas navegando.
La recepción del hotel toda en mármol, sobre la pared frontal una inmensa jaula con vegetación selvática, una cascada central y cientos de pájaros multicolores llenaban el ambiente con los gorjeos y el sonido del agua cayendo. La música tropical sonaba y daba el toque adecuado que se completaba con las ropas de tonos alegres de quienes se alojaban en este bello lugar.
El Complejo estaba formado por la estructura del Hotel y bungalows. El acceso a la habitación, encendido de luces y aire acondicionado era por medio de tarjeta magnética, Yo estaba alojada en un bungalow. Tenía una puerta vidriera desde la habitación que me comunicaba con una pequeña terraza donde había un juego de jardín con sombrilla. Desde allí podía ir entre la vegetación por un camino de lajas hacia el mar o hasta las dos piscinas; una de ellas dedicada a los niños, y la otra con un puente desde el que se ingresa al bar-piscina que está en el centro de la misma.
Esa tarde, luego de deshacer el equipaje, me fui caminando para conocer el resto de las instalaciones y llegué hasta la orilla del agua. El snack bar playero estaba cerrando y el personal ya recogía las reposeras. Me senté en la arena a ver como se escondía el sol.
Desde el piano bar, llegaba con el viento la música de un viejísimo bolero. Ya era noche cerrada, me levanté, sacudí los restos de arena, tomé las chinelas y caminé descalza rumbo al piano bar. Estaba cansada, pero eso no evitaría que me deleitara con un rico “mojito” y música romántica, antes de irme a dormir.

Magui Montero

NOTA: Imágen 1 bungalow - 2 piscina con snack bar escaneadas de folleto del Hotel. 3 Fotografía instantánea tomando mojito con amigos en el Piano Bar del Hotel

LO QUE APRENDÍ

2008-12-28T18:55:00.007-02:00

Me desperté temprano, y pedí el desayuno en la habitación, para tener tiempo de preparar el equipaje. Separé ropa cómoda y liviana, pues ya sabía que el trayecto de regreso a Varadero, demoraba bastante; por otra parte saldríamos de La Habana a la hora que el sol caía más fuerte.
Mientras armaba las valijas pensé que estaba aprendiendo mucho acerca de este país. La mayoría de los cubanos con quienes había podido entablar conversación eran personas cultas, educadas, esforzados trabajadores; adquirían mercadería para su propio consumo por medio de tarjetas de racionamiento; por lo cual, cualquiera fuese la profesión que tuvieran, trataban de realizar tareas relacionadas con el turismo internacional, para tener oportunidad de recibir dólares en concepto de propinas. Este tipo de ingreso “extra” les permitía adquirir productos tanto en el mercado negro ó por medio de alguna persona que tuviese acceso a los lugares destinados a ventas para los turistas. A los residentes les estaba prohibido manejarse con moneda extranjera. En Cuba circulan dos tipos de monedas: el Peso Cubano (CUP ó MN) y el Peso Cubano Convertible (CUC), el residente usa el Peso Cubano (de menor valor); el extranjero el Peso Cubano Convertible o los dólares –según sea el lugar donde adquiera-.
Para los visitantes de otros países los productos resultan bastante caros, por lo que imagino, que para quienes viven en ese País es aun más difícil.
El tabaco, de buena calidad cuesta una fortuna para los turistas; aunque se puede conseguir comprando en la calle, pero no es bueno, son lo que yo llamaría cigarros “mentirosos” pues de afuera se ven similares a los de marca, pero por dentro están armados con restos de tabaco picado o son de mala terminación. Es aconsejable cambiar el dinero solamente en los hoteles y casas de cambio, pues se corre el riesgo de ser engañado (porque se ignora la diferencia entre uno y otro tipo de moneda).
También aprendí que no tengo gustos refinados y prefiero las vieyras que son más dulzonas a las ostras, de gusto un poco más fuerte; probé por primera vez langosta y cangrejo, quedé maravillada de su buen sabor. La cerveza es riquísima, la que más se consume es la rubia. Me agradó tanto el ron blanco como el dorado y el mojito se convierte en un “vicio” para quien lo prueba bien preparado. Las comidas tradicionales son sabrosas, de buen aroma y condimentadas.
En mi última salida en esa ciudad, opté por ir a almorzar en uno de los pequeños restaurantes llamados “paladar”. Allí es posible degustar comidas de la cocina criolla o más refinada. Tenía curiosidad por saber de que se trataba.
Fue una hermosa experiencia. Era una casa antigua, el salón de dimensiones no demasiado amplias; con pequeñas mesas cubiertas de manteles blancos labrados. También los vidrios de las ventanas estaban cubiertos por visillos bordados; las paredes pintadas de celeste pálido daban al ambiente una atmósfera confortable. La vajilla y platería eran antiquísimos y refinados. Cubiertos de plata y copas de cristal labradas. Nos explicaron que esos elementos habían pertenecido a las antiguas familias encumbradas que habitaban en la Isla y fueron confiscados en la época de la Revolución.
El derecho a tener un Paladar se lo habían ganado porque el padre de quienes regenteaban este pequeño establecimiento, había muerto en la lucha revolucionaria.
Pedí pollo relleno a la usanza criolla; el plato estaba exquisito, de muy buen sazón. Yo elegí tomar cerveza rubia, otros pidieron camarones y pescado, que acompañaron con vino blanco. Mi postre fue ensalada de frutas con un toque de crema. Eran manjares salidos de la cocina artesanal de una mujer cubana.
Si bien se demoró el momento de servir el menú elegido - lo que era razonable- pues se preparaba cada uno de los platos luego de la elección, no nos preocupamos, porque la charla nos mantuvo entretenidos y disfrutamos de este momento tan bonito. Las horas pasaban, volvimos al hotel con el tiempo justo para que nos recogieran.
Nuestra estadía en La Habana concluía. A partir de esa tarde tendríamos oportunidad de disfrutar de las playas de Varadero. Un lugar bellísimo y diferente.

Magui Montero

NOTA: Imágenes extraídas de internet

ÚLTIMA NOCHE EN LA HABANA

2008-12-22T20:51:00.002-02:00

Cuando regresé al Hotel, me pareció que había cruzado la frontera de la sinrazón. Estaba en un mundo diferente, las luces brillaban, música suave, lujo, gente hablando en distintos idiomas, grupos de personas distendidos echados indolentemente en los sillones del lobby. A escasos metros del lugar donde esperaba la llegada del ascensor, observé un hombre cuyo rostro me parecía conocer. ¿Dónde lo había visto antes? Delgado apuesto, muy alto, ojos profundamente azules, tez bronceada.
Supongo que mi insistente mirada, hizo que también dirigiera sus ojos hacia mi; sonrió con picardía y me dijo –hola, como estás? En un español básico y esforzado. Reconocí a un famoso actor de cine que yo admiraba y ni en mis sueños más locos hubiese imaginado conocer; menos aun que me dirigiese un saludo. Le respondí con un –buenas noches, que impensadamente sonó más bien como una invitación pecaminosa. Afortunadamente se abrió la puerta del ascensor y me perdí en medio de otros pasajeros, con el rostro cubierto de rubor.
Tomé un baño, me arreglé y bajé a cenar, en el comedor un trío de cuerdas, con acompañamiento de tumbadoras, ejecutaba conocidas canciones. El colorido y la decoración de la comida eran deslumbrantes.
Disfruté de un cóctel de camarones y vino blanco frío, un postre riquísimo cuyo nombre no recuerdo y café. Estaba cansada, ese día habían pasado demasiadas cosas, pero no quería irme a dormir. Al día siguiente, a las tres y media de la tarde partía para Varadero. La Habana me estaba mostrando su otro rostro, aquel del que disfrutaba la mayoría de los extranjeros que llegaban a la isla; pero a mi me había impactado la hermosa tarde que pasara en compañía de quienes, como muchos otros cubanos hacían una vida apacible y sencilla; donde las familias eran parecidas a miles de otras de cualquier lugar del mundo.
El grupo de compañeros de viaje me incitó a conocer el Piano - Bar del hotel, donde había espectáculo en vivo. En realidad era un cabaret de lujo, que tenía su propio plantel de acompañantes; una cubana bellísima enfundada en ajustado traje de noche cantaba acompañada de un pianista. La ambientación era futurista, paredes grises, adornos cromados, luces suaves. Mucho control y personal de vigilancia; pedí un trago, dispuesta a seguir escuchando esa hermosa voz; pero las luces mortecinas, la excursión, el paseo con Pedro (mi amigo y guía particular) y el alcohol estaban haciendo su efecto. Así que abandoné al grupo, y regresé a la habitación, entre las risas burlonas de los que se quedaban a trasnochar.
Corrí las cortinas del baño, me sumergí en el jacuzzi; la vista nocturna era fantástica. Desde el cuarto piso podía ver el mar y un trozo de la ciudad. Del otro lado de la bahía se divisaban los potentes reflectores de un monumento histórico.
Mis párpados pesaban una tonelada, y salí del agua. Envuelta en la bata de baño me tiré sobre la cama y quedé profundamente dormida. Me estaba despidiendo de la Capital de Cuba. Era la última noche de mi estadía.

Magui Montero

UNA TARDE AL RITMO DEL SON

2008-12-05T23:50:00.003-02:00

Una habitación no demasiado grande, dos mujeres y un hombre ya mayores, conversaban animadamente cuando entramos. Saludaron con afecto al improvisado guía, mientras echaban miradas desconfiadas hacia mí, que permanecía parada cerca de la puerta.
El taxista (a quién daré el nombre supuesto de Pedro) les explicó la razón por la que me había traído, y sus rostros cambiaron.
Ambas mujeres, eran más bien pequeñas y entradas en carnes; una de ellas más morena que la otra. La que parecía mayor, llevaba el cabello recogido en un pequeño rodete, que dejaba escapar rizos entrecanos; la más joven tenía pelo corto. Se acercaron sonrientes dándome sonoros besos en la mejilla. El anciano, delgado, de escaso pelo, ojos grandes, rostro lleno de arrugas, se sacó la gorra que llevaba puesta y extendió la mano, cuando Pedro hizo las presentaciones.
El lugar era una especie de pequeño bar, había un mostrador de madera lustrada, unas mesas y sillas, todo de diseño antiguo. El ambiente poco iluminado, piso de cemento alisado, las paredes mostraban rastros de humedad y restos de varias capas de pintura, estaba limpio, pero olía a tabaco fuerte. No sabían como comportarse, que ofrecerme, supuse que se sentían incómodos, por esta llegada imprevista de alguien desconocido. Pensé en decir algo más que solo responder las preguntas lógicas de nombre, lugar de donde provenía y como era mi familia.
Les conté que andaba de paseo, quería escuchar música, conocer gente; que era una persona de trabajo. Se reían de mis ocurrencias y al poco rato me sentí rodeada de amigos.
La tarde caía, alguien trajo una guitarra, Pedro cajoneaba en la mesa, poco a poco se asomaron otras personas más; reconocí sentada en el escalón a una de las niñas que había visto jugar en la vereda, cuando caminaba con Pedro. La melodía que entonaba el anciano intérprete, era suave, rítmica, la voz ronca pero melodiosa. La niñita se paró, movía piecitos y caderas con la sensualidad de una mujer adulta. Mi reciente amiga me susurró sonriente y con orgullo – es mi nieta. Yo batía palmas, me sentía feliz de haber encontrado gente simple, sencilla, que me permitía ir conociendo otro rostro diferente de la Cuba turística. Con algunos tragos de alcohol encima, me animé a bailar unos pasos y canté con ellos trozos de viejas canciones.
Antes de partir, les dejé pequeñas cosas que traía en la mochila; enojada conmigo misma por no tener más que ofrecerles a cambio de tan bonitos momentos. Los caramelos, el jabón, dentífrico, dos bolígrafos, el cuaderno de notas, al cual le arranqué las hojas escritas, la toalla de mano y el desodorante; fueron recibidos como tesoros. Pagué las bebidas y salí sonriente. En la mochila solo quedaba una cámara de fotos, las hojas cortadas del anotador, una botella con restos de agua mineral, y el dinero justo para pagarle a Pedro.
La noche había caído, caminamos hasta el automóvil; poca luz en la calle, pero no tenía miedo, me sentía cuidada y protegida. Cuba mostraba el corazón de su gente, tan cálido como yo me imaginaba.
Eran las 10,00 de la noche cuando nos despedimos con Pedro a pocos metros de la puerta del hotel. Le di un fuerte abrazo, sabiendo que tal vez no lo volviera a encontrar. Le brillaban los ojos cuando dije, muchas gracias por entenderme, a lo que él respondió, gracias a usted por ser distinta.
Me quedé mirando el viejo automóvil que se perdió a la distancia y entré en el lobby del hotel. Ahora si, podía decir que estaba conociendo La Habana.

Magui Montero

NOTA: Imagen extraída de internet

UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA

2008-11-20T21:41:00.007-02:00

El Museo de la Revolución y mis sentimientos

Poco a poco mi estado de ánimo fue cambiando, yo deseaba conocer La Habana, ansiaba saber un poco de Cuba, pero lo único que recibía era propaganda oficial. Es cierto que se admiraba a los héroes de la Revolución y estos recibían homenaje de su pueblo; pero ¿Eso era lo que yo buscaba? Internamente me respondí que no había ido a ver fotografías ni la Historia de luchas intestinas que ya llevaba varias décadas. El pueblo cubano era toda su gente, la de antes y la actual. El sufrimiento se podía palpar a cada paso, me pedían caramelos para endulzar la leche de los niños, papel y lapiceras para poder escribir, dentífrico y jabón para el aseo. No eran mendigos, no era gente desocupada, como había podido ver en distintos países, incluso en el mío. Eran seres humanos trabajadores, íntegros, sacrificados, que se veían imposibilitados de tener lo necesario para seguir adelante. Temerosos de ser vistos por el personal de vigilancia que podía denunciarlos, susurraban y escapaban rápidamente ante el menor síntoma de que alguien pudiese culparlos de algo.
En medio de ese sentimiento de rabia e impotencia que me embargaba, llegamos al antiguo Palacio de Gobierno, cuya construcción databa de 1920, actualmente Museo de la Revolución… Y entonces más de lo mismo. Una construcción antigua, maravillosa, la arquitectura sublime, los techos y columnas con ornamentos de increíble belleza; y en incongruencia total, muestrarios de armas, y recuerdos, que resultaban dolorosos haciendo apología de la violencia; aunque hubiese habido razones fundadas para ello.
Nuestra sorpresa nos dejó callados, hasta que pregunté el porqué de todo esto. Quizás si este edificio hubiese sido usado en forma diferente, con eso se hubiese podido alimentar a miles de cubanos que carecían de cosas imprescindibles. El guía, sinceramente molesto, respondió que los héroes de la Revolución merecían ese homenaje, y de hecho no alcanzaría para subsanar problemas que no eran culpa del País ni de su pueblo, sino del bloqueo injusto que los estaba perjudicando. Recibí un codazo de un compañero de excursión, que me susurró ¡callate! Y el resto del recorrido lo hice en silencio.
El paseo había sido curioso, las cosas que había aprendido eran muchas, sin embargo nuevamente me quedaba un sabor amargo y las ganas de expresar mi protesta. ¿Qué podía hacer yo, una simple turista? Solo mirar y escuchar, lo demás era actuar como lo que hacían tantas personas que sabían y se encogían de hombros; pero yo me negaba interiormente a hacer lo mismo.

Conociendo a los cubanos

Salí a la calle y me separé del grupo, quería caminar; en la mochila guardaba la cámara y mi cuaderno de notas, un poco de dinero, agua mineral, y algunos artículos personales para higiene. No sacaba fotos, en la mano llevaba un plano de la ciudad y folletos, donde se indicaban los principales lugares y monumentos; pero yo tenía ganas de hablar con la gente, de escuchar ese dulce y cantarín sonido de la voz de los cubanos.
Deseaba conversar sin presiones, sin propaganda, sin otros recuerdos que no fueran los de la hermosa música y la vida simple de cualquier persona; aunque sabía que era improbable que pudiese ocurrir.
Quedé parada en una esquina, admirando los coches antiguos, de marcas que ya no se veían en otros lugares, motocicletas con sidecar preciosas, muchas bicicletas. En ese momento, un automóvil paró frente mío, y un moreno canoso y sonriente me preguntó respetuosamente si necesitaba movilidad. Sin pensarlo dos veces le dije que si; y antes que pudiera abrir la puerta trasera, me ubiqué a su lado. – Quiero conocer un poquito de la ciudad y luego escuchar música, pero lléveme a un lugar común para ustedes, no donde van los turistas. Al principio me miró sorprendido, luego de indicarle lo que deseaba, aceptó.
Conversamos mucho, no era de La Habana, aunque hacía años que vivía ahí. Me explicó algunas cosas; respondía mis preguntas y aclaraba preconceptos que yo guardaba dentro mío. El automóvil recorría diferentes lugares mientras él me contaba parte de su vida y cosas de la ciudad.
Me llamó la atención, una construcción blanca, bonita, con banderas y custodia. Le pregunté que edificio era; soltó una carcajada y respondió esa es la casa de las “jineteras” o las putas como dicen ustedes los argentinos. ¿Cómo dice? -Usted perdone, señorita; le explicaré… Es La Casa de Suiza, allí se siguen haciendo negocios entre Cuba y EEUU, por medio de ellos que hacen de intermediario. Eso no nos llega al común de la gente, pero hay dinero que sigue entrando por esas transacciones. Son cosas que Cuba produce y se exportan. ¿Donde conseguirían los yankees cigarros cubanos? ¡¡Solo en Cuba!! – dijo a modo de broma.
Paseamos un rato más, y dijo – la llevaré a escuchar música nuestra, ya verá que divertido es, iremos a un lugar seguro, es gente amiga.
Yo no sabía donde estaba, pero intuía que andábamos a buena distancia del lugar donde me alojaba. Me sentía a gusto con ese hombre mayor risueño y conversador, que me trataba cordial y respetuosamente.
A medida que seguíamos, las callecitas se veían más angostas, unos pequeños jugaban sentados en una vereda. Dejamos el automóvil y caminamos dos cuadras, hasta que llegamos.
Pintado prolijamente sobre la pared descascarada, estaba el nombre del lugar al que me llevaba, bajamos dos escalones y abrió la cortina de tiras plásticas.
Por fin! Acababa de entrar en el corazón de Cuba, era lo que había estado buscando.

Magui Montero

NOTA: Imágenes extraidas de internet

Imagen 1- Frente del Museo. Imagen 2- Detalle de la cúpula desde el interior

VISITA AL MUSEO DE JOSÉ MARTÍ

2008-11-11T22:41:00.005-02:00

Comentario Previo
Durante esos días que visité La Habana, me sorprendieron las muestras de afecto de la gente cuando decía “soy argentina” sonreían y respondían ¡Maradona! ¡Argentina la Patria del Che!
Convengamos que cuando me hablan de Maradona se me infla el pecho del orgullo, porque siento un cariño especial por ese niño-grande que le peleó a la pobreza y valiéndose de la magia de sus piernas trató de brindar a su familia, no solo afecto, sino todo lo que la vida le había negado por provenir de un medio humilde. Es cierto que el Poder y el dinero, muchas veces modifican el comportamiento de las personas; ponen en contacto con cosas y vicios que pueden destruir, pero él –fuera de las cuestiones que pertenecen a la intimidad de su persona- jamás olvidó a los suyos, ni negó o se avergonzó de sus orígenes; por otra parte ¡Es de Boca Juniors! El Club de mis amores…
Respecto al Che, tengo una forma de pensar distinta. Hay mucha gente que lo admira, yo solo le tengo respeto. ¿Por qué empecé escribiendo todo esto? Sabía del amor de los cubanos por Ernesto Che Guevara, quien es un héroe tanto para ellos como para algunos argentinos. Cuba le rendía homenaje permanente por haber tratado de cambiar el futuro de ese pueblo luchando durante la Revolución por terminar con la desigualdad entre pobres y ricos; sin embargo, al paso del tiempo los cubanos seguían con problemas, pagando consecuencias de un régimen que nada había solucionado, aumentando sus padecimientos y por encima de todo coartando su libertad.
De todas formas ese es mi criterio; tengo por costumbre aceptar y tolerar las ideas diferentes. Jamás discuto de temas políticos ni religiosos que lo único que logran es crear resentimiento y discordia.
En cuestiones de Fe religiosa o ideológica es sumamente difícil ponerse de acuerdo, pues cuando se cree en algo o en alguien y se está convencido de una postura -con razón o sin ella-, probablemente nunca acepté la posición del otro.
Y vuelvo a lo mío… comentar mis impresiones y experiencias de viaje; aunque es justo para quienes me leen expresar mi opinión, con antelación, puesto que relataré mi paseo para conocer el Museo de la Revolución y el Monumento de José Martí emplazado en la Plaza de la Revolución.

La Plaza y el Monumento de José Martí

Desayunamos temprano, el día estaba lindo, luminoso; había aprendido a conocer ese viento suave que por las mañanas daba alivio a las jornadas sofocantes cuando el sol comenzaba a golpear fuerte. Nos apresuramos a partir, deseábamos hacer el itinerario programado.
Llegamos a la Plaza de la Revolución. Era lo que habitualmente es conocido como “plaza seca”, un inmenso espacio de varias hectáreas, cubierto por losas. A la derecha, a varios cientos de metros, se podía observar un impresionante mural con la imagen del Che Guevara, sobre el lateral de un edificio de varios pisos; nos dijeron que se trataba del Ministerio del Interior. Frente nuestro, elevado del nivel de la calle, como si fuera una pequeña loma, se encontraba el Museo de José Martí, delante de éste, una escultura blanca cuya imagen lo representa de diecisiete metros, resguarda la entrada. Es precisamente el lugar donde habitualmente se levanta el escenario, sobre el que Fidel Castro acostumbraba a dar sus largos discursos al pueblo cubano, en ciertas oportunidades.
Ingresamos al Museo, instalado en la base de una construcción en forma de aguja pero cuyas caras facetadas semejarían una estrella si fuera vista desde arriba (en realidad no conozco el término apropiado para nombrarla desde la definición arquitectónica). Por dentro era amplio; había diferentes salas en lo que vendrían a ser cada una de las cinco puntas de la estrella e incluso posee una sala para conferencias. En los laterales había escenas pintadas en tamaño casi natural, sobre algo que parecía vidrio o acrílico, -no me animé a tocarlas por miedo a recibir una reprimenda-, recordaban momentos importantes de batallas y eventos; una de ellas llamó mi atención especialmente, era José Martí luchando; en otro sector, infinidad de fotografías, la mayoría instantáneas que plasmaban hechos importantes o cotidianos de los hombres y mujeres que fueron parte de la revolución. Muchas de estas imágenes eran conocidas por todos nosotros, pues habían recorrido el mundo al publicarse reiteradas veces en diarios y revistas de distintos países. Documentos, poemas, distinciones, me permitían conocer otra faceta del artista, aquí estaba parte de su historia como ser humano, se podía intuir al hombre.
El guía hablaba con gran fervor explicando cada detalle y respondiendo preguntas, comentando acerca de hechos históricos e informándonos de los elementos que se hallaban expuestos. Todo el edificio tenía una estructura que podía catalogarse como de arquitectura vanguardista, buena iluminación y diseño, a pesar de que su proyecto original era de la década del 30. Estaba sostenido con grandes columnas de diseño sencillo. Se podía acceder a un mirador en la cúspide del referido obelisco, pero preferí no hacerlo. Quedé mirando curiosamente los documentos expuestos, las pinturas, caminando y husmeando. Esto me hacía ver bajo una óptica distinta al poeta que tanto me gustaba, por su fuerza y romanticismo. Evidentemente todo lo que decía a través de las letras, no se había limitado a eso; también había sido un luchador buscando un final feliz para sus ideales de libertad. Sin embargo, su amado pueblo aun no lo había logrado.
Magui Montero

Nota: Las fotografías e imágenes expuestas fueron sacadas de Internet.

Nota 2: He extraído algunos párrafos que a mi criterio, merecen ser leídos y reflexionados de
“La página de José Martí” http://www.josemarti.org/jose_marti/pensamientos/

De Hubert Jerez Mariño, El cantar de Martí, Plantation, Jerez Publishing Inc., 1999, pp.171-172.
“Patria es eso, equidad, respeto a todas las opiniones y consuelo al triste.”
“Me parece que me matan un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho de pensar.”
“De los derechos y opiniones de sus hijos todos está hecho un pueblo, y no de los derechos y opiniones de una clase sola de sus hijos.”

EL CAÑONAZO DE LAS NUEVE

2008-11-06T21:06:00.006-02:00

La tarde anterior había visto un espectáculo majestuoso. Concurrí a la ceremonia que se realizaba desde hacía muchísimos años, conocida como “El Cañonazo de las 9” se llevaba a cabo en la Fortaleza de la Cabaña, en el Parque Histórico del Morro. Según me informaron estas construcciones databan de los siglos XVI y XVII, el lugar era bellísimo. Cientos de personas, esperaban para verlo, la vista era preciosa. Desde allí podíamos observar la bahía y admirar gran parte de la ciudad, iluminada por miles de luces que semejaban pequeñas lentejuelas brillantes y el hermoso Malecón, lugar donde los cubanos pasean habitualmente, disfrutando del paisaje y la brisa marina.
El acto que presenciaría en pocos instantes más, rescataba la magia y las costumbres más antiguas.
De pronto, el redoble de tambores nos hizo quedar en silencio; un grupo de hombres, vestidos con uniforme color rojo y peluquines blancos, desfilaba a paso marcial, hacia donde se encontraban instaladas las viejas baterías que daban al mar. Guardaban similitud con la vestimenta de los soldados que aparecían en las películas de corsarios.
Esta ceremonia se realiza diariamente, para conmemorar lo que tradicionalmente se hacía para proteger la ciudad de los ataques enemigos y piratas. El cañonazo, marca el momento en que se cerraba con cadenas la Bahía, evitando el paso de barcos hasta el amanecer del día siguiente. Fue precioso, impactante, emotivo. Me permití volar con la imaginación hasta donde jamás había pensado. Los trajes de época, la luz de las antorchas, el redoblar de los parches, me llevaron instantáneamente a la época. El sonido atronador resonó exactamente a las 9 p.m. Quedé gratamente sorprendida y emocionada. La Habana tenía un halo mágico al anochecer y miles de instantes por descubrir.

Magui Montero

NOTA: La imagen del momento del cañonazo, fue extraída de internet.

UN CITY TOUR LLENO DE SORPRESAS

2008-10-28T20:18:00.007-02:00

Nos levantamos a las 7,30 y fuimos a desayunar, a las 9,00 pasaron a buscarnos; debíamos ir a varios hoteles más a recoger otros turistas. Había un guía que hablaba varios idiomas, porque el grupo era heterogéneo. El sol brillaba bajo un cielo límpido, y corría un suave viento desde la costa. Muchos de nosotros apelamos a protectores solares, gorras y sombreros, sobre todo varios europeos que venían de regiones poco cálidas. Apenas estuvimos todos ubicados en el bus, se nos hicieron algunas recomendaciones que a mi criterio resultaron indignantes. Se nos aconsejaba, en lo sucesivo, contratar servicios oficiales para paseos, excursiones y taxis; alegando la importante cantidad de delincuentes, estafadores y gente que se aprovechaba del turista. Me mordí las ganas de protestar, pues sabía que esta gente, pertenecía al grupo de personas que trabajaba para los estamentos oficialistas, y quizás por miedo, obsecuencia o fanatismo; no comprendían que estaban hablando mal de su propio pueblo.
Luego de este mal inicio, partimos rumbo a la Vieja Habana, veíamos asombrados construcciones bellísimas, que estaban siendo restauradas en algunos sectores, pero a pesar del paso del tiempo no dejaban de mostrarnos lo hermoso de su arquitectura. Visitamos El Capitolio, réplica exacta del que se encuentra en EEUU, transformado luego de los cambios del régimen en la Academia de Ciencias, la Plaza de Armas, el Castillo del Morro con sus baterías apuntando hacia la Bahía para protección de la Ciudad, tal como estaban enclavados antiguamente. Nos explicaron que para evitar la entrada de los piratas; a determinada hora se acostumbraba a levantar una pesada cadena que cruzaba de un lado al otro, e impedía el ingreso nocturno de barcos bucaneros. Aun hoy, al atardecer, se realiza la ceremonia de cambio de guardias a la luz de las antorchas con cañonazos que anuncian el cierre con cadenas del puerto de la Ciudad (un espectáculo que tuve oportunidad de disfrutar y fue maravilloso).
Por toda la ciudad veíamos desplazarse vehículos muy antiguos e incluso las famosas motos con sidecar, dejándonos boquiabiertos por el buen estado de mantenimiento en que se encontraban. Nos informaron que las piezas eran reparadas y modificadas para seguir usándolos, pues el cierre del comercio con otros países les impedía traer lo necesario. Pasábamos en nuestro recorrido por lo que eran antiguas mansiones, el joven que oficiaba de guía, explicaba con orgullo que eran algunos de los bienes quitados a la gente rica y entregado al pueblo; y ciertamente no mentía. Podíamos observan en los ventanales de las habitaciones que daban a la calle, en medio de ropa colgada y jardines cubiertos de yuyos, pequeños carteles que decían “zapatero”, “peluquera” y otros por el estilo, mostrando que se habían convertido en inquilinatos, donde cada habitación funcionaba como una vivienda. Conocimos la Catedral, y allí tuve mi primera reacción desde que iniciara el paseo. Ya había sacado varias fotos; estaba parada en la Plaza, buscando resguardo en la sombra, esperando reunirme nuevamente con todo el grupo que se demoraba en comprar artesanías, cuando se acercó un señor mayor, de ropas humildes pero impecablemente limpio, tenía en las manos algo como un folleto y se dirigió hacia mi.
Me saludó, miraba con temor hacia uno y otro lado; me ofreció algunas monedas y billetes cubanos. Le pregunté cuanto costaban, dijo déme lo que usted deseé. Estaban colocados dentro de un folleto recordatorio de la llegada del Santo Padre a Cuba. En ese momento, ambos nos dimos cuenta que se acercaba personal uniformado, el hombre comenzó a titubear, me las entregó y empezó a alejarse. Guardé en mi cartera lo que me había dado y le dije – Espere, venga aquí. Ya el guardia estaba a lado mío y el hombre se había parado, me miraba con miedo. Lo tomé del brazo, mientras el guardia preguntó que hacía ese hombre conmigo, si me molestaba. Mi carcajada sorprendió a ambos, al tiempo que enfrenté al guardia y le dije: Yo molesté al señor, porque le pregunté donde podía tomar un “mojito”, él dijo que no sabía porque no era de esta zona. ¿Hay algún problema? y quiero darle un pequeño regalo por su atención Supongo que no está prohibido!
- No señora, disculpe usted, pensé que la estaban molestando.
Descaradamente, desafiando la autoridad, saqué un billete de diez dólares, se lo entregué al anciano, me dio las gracias y se alejó casi corriendo.
Era una forma de rebelión interna que me iba ganando poco a poco, tenía ganas de patear a alguien y no sabía bien que hacer.
Cuando seguimos nuestra excursión, sin haberlo pensado, me llevaron a conocer “La Bodeguita del Medio” donde tomaba su tradicional mojito el escritor Ernest Heminway. Allí me di cuenta que no había mentido, estaba tomando un mojito, sabroso, frío, dulzón y cubano. Este pequeño incidente, me devolvió el buen humor.
Por la tarde haría otra excursión, deseaba ver la ceremonia del cañonazo de las 21,00 y al día siguiente iría a conocer la Plaza y el Museo de la Revolución.
Finalmente fuimos hasta el Templete, lugar donde está colocada la placa que recuerda la designación de La Habana como “Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO. Podía ser por los edificios antiguos, por las construcciones hermosas; en cuanto al resto? Esas palabras me sonaban como carcajada de burla.

Magui Montero

Mi primer día en La Habana

2008-10-24T23:31:00.009-02:00

Pisé la entrada del Hotel Melia Cohiba, y no podía creer lo que veía, mármol y granito, bronce y terciopelo, sillones de estilo, lámparas antiguas se codeaban con spots cromados que brillaban dando destellos a los espejos y cristales. El espacioso lobby decorado con buen gusto; tan grande que me hacía sentir pequeña.
El personal, impecable en sus uniformes se mostraba diligente, con una sonrisa nos explicaron cada detalle y las comodidades con que contaba el hotel. Un botones cargó el equipaje, acompañándome hasta la suite que me fuera asignada, en el 4º piso, que se abría con tarjeta magnética. Casi me desmayo de sorpresa al ver el tamaño que tenía la habitación; totalmente cubierta de espejos. La cama (dividida en dos partes) tenía más de tres metros de ancho, los cortinados, sillones y cobertores hacían juego. El escritorio, la silla y la lámpara de bronce eran de estilo inglés, El baño, con hidromasaje y sauna incluido íntegramente cubierto en mármol rosado, con secador de pelo, teléfono hasta ceniceros!! Desde la tina se podía tener una amplia vista del mar y la Bahía, pues estaba rodeada por un ventanal curvo de visión panorámica. Una canasta de frutas y flores, un plato con bombones y otras confituras con tarjeta de bienvenida completaban este cuadro inimaginable. ¿Esto había pagado yo? ¿Era posible o se trataría de un error? Sin embargo, dejé de lado mis resquemores, dedicándome a desarmar rápidamente el equipaje, para darme un baño de espuma, pues esa noche conocería el mundialmente famoso Cabaret Tropicana, por los espectáculos al aire libre y su estilo de los años 50.
Debíamos vestir ropa de noche para ir a la excursión nocturna; cenamos a las 20,00 horas y partimos. Nos sentamos adelante, en una larga mesa preparada para quienes participábamos de la salida, sirvieron bebidas, y disfrutamos de dos horas de baile, canciones y trajes de un lujo increíble. Tanto los hombres como las mujeres bailarines eran muy bellos y la plasticidad maravillosa, llevaban el ritmo en la piel.
La noche era tibia, la música nos envolvía, todo fue perfecto. Por fin regresamos al hotel; nos acostarnos a la madrugada, muy cansados y felices. Debíamos despertarnos temprano, haríamos un city tour con visitas guiadas. Por la mañana comenzaría a conocer otro aspecto de La Habana. Estaba ansiosa, deseaba descubrir una ciudad “diferente” aun restaba mucho por aprender, pero eso lo sabría con el paso de los días…

Magui Montero

Entre los sueños y la realidad

2008-10-02T18:39:00.011-03:00

Siempre me dijeron que soy algo “rara” en cuanto a mi forma de pensar y los criterios que tengo; pero desde que comencé a viajar hacia otros países había tomado una decisión.
Sé que hay gente, que va solo a los lugares que las empresas de turismo ofrecen dentro del “paquete”. Yo soy cabeza dura para ciertas cosas y me propuse como imprescindible conocer la Capital de cada país al que pudiese llegar, por respeto a su pueblo; porque me parecía ridículo visitar una nación y desconocer al menos lo fundamental de la ciudad más importante.
En algunos casos, esta determinación hizo que el viaje se encareciera o complicara, o tuviera que separarme del resto de mis compañeros de excursión; pero la herencia de sangre gallega, provocaba que mi terquedad se impusiera a cualquier sugerencia. Por ello, no pudiendo hacer otra combinación en el vuelo; iría desde Punta Cana hasta Varadero –la mayoría hacia ese recorrido-, luego por carretera a La Habana por algunos días y recién a mi regreso las playas de Varadero. Así que me esperaban muchas horas de viaje antes de llegar a mi primer destino en Cuba.
Luego de la fiesta en el Hotel de Punta Cana, daba vueltas en la cama porque temía dormirme. A las 5,30 de la mañana oí el sonido del teléfono; antes de contestar ya estaba totalmente despabilada. Desayunamos a las 6 de la mañana, pasaron a buscarnos 6,45; llegamos al aeropuerto, hicimos los trámites y nos despedimos de Estefan, -nuestro guía anfitrión y responsable de la empresa que habíamos contratado- ¡Por fin embarcamos rumbo a Cuba! Antes del descenso -por exigencias sanitarias del gobierno de Cuba- rociaron el interior del avión con aerosol desinfectante, como prevención contra los insectos que pudiesen haberse introducido en la cabina, y evitar la propagación de enfermedades tropicales. Durante el vuelo nos informaron que la temperatura era de 28º y había brisa. Desde la ventanilla del avión alcancé a ver que el día estaba hermoso, brillante; la vegetación era abundante y muy colorida.
A las 11,40 aterrizamos en el Aeropuerto “Juan Gualberto Gómez” de Varadero.
Descendimos cantando, el grupo estaba bastante bullicioso; nos hicieron parar a pocos pasos de la escalerilla cada uno con su equipaje de mano, había personal uniformado dándonos indicaciones, esperando que bajaran los pasajeros y nos quedamos en silencio. Teníamos la sensación rara de ser observados como sospechosos; no como un alegre grupo de turistas que llegábamos de diversos lugares del mundo a conocer este hermoso país.
En migración nos recibieron cordialmente; sin embargo, al llegar a la Aduana las cosas cambiaron. No había sonrisas, abrían los equipajes, revolvían todo, hasta que vieron la mochila donde colocara los caracoles y los trozos de coral -cuidadosamente acomodados, para evitar que se rompieran- que adquiriera en República Dominicana, Se miraron entre ellos, llamaron otro funcionario y me pidieron el pasaporte. Me puse nerviosa, estaba asustada, pero -por suerte- me tranquilizaron ellos mismos. Explicaron que el caracol Cobo es una especie en extinción, su comercialización estaba prohibida en toda la zona del Caribe. De nada sirvió decirles que no lo sabía, porque no me habían informado, el animal ya estaba muerto, y en Dominicana autorizaron que pasara.
Me lo quitaron, firmé varios documentos; mis compañeros de viaje se quedaron conmigo por precaución, a pesar de tener sus papeles en orden. Me enojé y empecé a protestar a los gritos; hasta que alguien me pidió calma. Yo sentía que me estaban robando lo que había comprado, experimenté la sensación de ser estafada.
Dejaron mi ropa revuelta sobre el mostrador, las prendas íntimas a los ojos del resto de los pasajeros. La rabia tiño de rojo mi rostro, hice un gran esfuerzo por evitar la humillación de llorar. Tenía ganas de patear a todo el mundo, mandarlos a paseo y acabar el viaje allí mismo. Luego la cordura se impuso, aunque decidí poner mayor énfasis en conocer la realidad de este país, que había visto solo en fotografías; y del que tantos comentarios escuchara -unos a favor y otros en contra-. Debía saber cual era la verdad; solo así me lograría quitar el sabor desagradable de este disgusto inicial.
Las cosas se habían iniciado mal, aunque más tranquila analicé que era algo de menor trascendencia, y terminaría por olvidarlo. A las 13 horas, me separé del resto del grupo; solo cinco personas más, tomaron similar decisión a la mía y debíamos viajar aproximadamente 180km. hasta llegar a la Habana. El camino estaba rodeado de bellezas naturales, hermosa vegetación, pero se veía mucha pobreza; aunque diferente a lo que acostumbraba a ver en mi país. Quizás afectada por los eventos ocurridos en el Aeropuerto, o por lo que mis ojos observaban, empecé a llorar silenciosamente; venía en plan de vacaciones, pero me di cuenta, que estúpidamente no había pensado en que la miseria toca con igual crueldad en cualquier lugar de la tierra.
Me esforcé por ahuyentar estos pensamientos y cerré los ojos concentrándome en descubrir quien era el intérprete de un bonito son que se escuchaba.

A las tres de la tarde, cuando pensé que estábamos ya por llegar, el bus hizo una parada en un restaurante costero, estaba semi-vacío decorado con redes pesqueras y ambientación marina, tenía forma semicircular; grandes ventanales vidriados daban al mar y las olas rompían sobre las rocas que estaban debajo.
Almorcé pizzeta de camarones, tomé una lata de cerveza muy fría mientras contemplaba el mar; estaba agotada y hambrienta, así que prácticamente devoré en un suspiro este sabroso tentempié, pues me había levantado a la madrugada y luego del desayuno en Punta Cana, en el avión nos invitaron solo un sándwich de miga acompañado de un vaso de refresco.

Sabía que aquí se respetaba a rajatabla la velocidad máxima, por lo que el recorrido duró más de lo esperado. Llegué a La Habana a las cinco de la tarde; olvidé mi cansancio ante la sorpresa de conocer el lugar donde me hospedaría. Era el hotel Meliá Cohiba, ubicado al frente del Malecón, y su aspecto era lujosamente imponente. ¿Qué sorpresas me aguardaban? Aun no lo sabía, pero ansiaba descubrirlas.

NOTA: Fotografía 1 - vista desde la carretera, trayecto Varadero - La Habana.

Fotografía 2 - vista de La Habana desde el Morro.

Fotografía 3 - Imagen frontal inferior del Hotel Meliá Cohiba (escaneada de un folleto)

CON LAS ALAS DEL ALMA

2008-09-20T22:00:00.004-03:00

Antes de comenzar el siguiente relato, que insertaré en días próximos; he decidido incluir un comentario. Este espacio fue destinado solo a relatar lo que conocí y mis impresiones en los países que tuve oportunidad de visitar.
No significa en modo alguno estar a favor de determinadas políticas. Muchas veces fui buscando bellos paisajes y encontré situaciones desconocidas o injustas que me impactaron; lo cual volqué en los cuadernos que habitualmente llevo para no olvidar detalles porque al paso del tiempo se desdibujan.
Quiero una vez más alzar mi humilde voz en pos de la Libertad, de la Paz, del derecho a una vida digna y a la convivencia en fraternidad de todos los pueblos del mundo.
Los próximos relatos se referirán a mi viaje a Cuba, por ello decidí incluir dos cosas: unas palabras del escritor cubano José Martí, y a continuación un tema de la compositora y cantante argentina Eladia Blázquez. En nombre de todo esto vaya mi homenaje a los cubanos; -dentro o fuera de su patria- quienes tienen un país hermoso en paisajes y un corazón tan bello como el lugar que los vio nacer.
Magui Montero

Libertad y Honradez
José Martí (1853-1895)
Libertad es el derecho que todo ser humano tiene a ser honrado, a tener decoro y a pensar y hablar sin hipocresía.
Un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa, no es un hombre honrado.
Un hombre que obedece a un mal gobierno, sin trabajar para que el gobierno sea bueno, no es un hombre honrado.
Un hombre que se conforma con obedecer leyes injustas y permite que le maltraten el país en que nació no es un hombre honrado.

Con las alas del alma - Eladia Blazquez (1931-2005)

LA DESPEDIDA

2008-09-13T16:48:00.007-03:00

Era nuestro último día en República Dominicana. La madrugada siguiente dejaríamos el hotel para partir rumbo a Cuba. Ansiaba conocer el próximo país que visitaría, pero al mismo tiempo me apenaba dejar éste. Todo había sucedido con rapidez; demasiadas cosas bonitas, infinidad de paisajes nunca vistos, sensaciones nuevas –como la excursión en velero y la práctica de snorkel, maravillándome con los colores de la fauna y flora submarina-, el romanticismo de cenar a la luz de las velas, la intensidad de los ritmos de esta tierra, la sensualidad de su danza, había calado profundamente dentro mío. Ahora esa euforia ante las cosas vividas se trastocaba en una tenue congoja, pues por dentro sabía que difícilmente esta oportunidad se repitiera.
Decidí levantarme muy temprano y dejar el equipaje casi listo para aprovechar al máximo las últimas veinticuatro horas que me quedaban por gozar en este lugar bendecido con tanta belleza.
Amaneció algo nublado, pero a pesar de ello, tercamente luego de desayunar me dirigí hacia el mar. El viento soplaba con fuerza, aunque las aguas cercanas estaban casi mansas; a la distancia, en el borde que formaba el anillo coralino, las grandes olas restallaban levantando espuma.
El personal iba y venía presuroso recogiendo reposeras, asegurando puertas y ventanas. Veía sus sonrisas algo forzadas y me aconsejaron volver hacia el hotel. Las palmeras se cimbraban, sus hojas caían pesadamente. Era la hora del desayuno, el cielo se oscurecía rápidamente. A la distancia podía oír los truenos y los relámpagos formaban dibujos extraños cada vez más cerca.
Finalmente, uno de los múltiples empleados que corrían trabajando esforzadamente se acercó y recriminó mi actitud. –Usted no sabe los peligros que implica una tormenta tropical, por favor acepte mi consejo, esto no tardará en llegar, y se irá en seguida. Tendrá el resto de la jornada para disfrutar de la playa, pero ahora por su seguridad, le sugiero regresar al hotel.
Acepté la sugerencia, que sonaba en realidad como una orden y me encaminé al dormitorio. Tercamente trataba de espiar a través de las persianas y encontrar una explicación a la angustia que veía reflejada en los rostros de los lugareños, disimulada detrás de sus sonrisas forzadas… En pocos minutos lo comprendí… El ulular del viento se convirtió en sonido arrollador, un rayo hizo temblar todo; toneladas de agua se precipitaron de golpe. Una sombrilla parasol olvidada en el jardín, se elevó varios metros, impactando con fuerza en el balcón del bar; fueron no más de treinta minutos, después todo quedó en silencio. Esperé varios minutos y salí nuevamente. Parecía que un loco enfurecido había pasado por allí. Había brisa fresca, pero el panorama de plantas desgajadas, bellas flores destruidas y hasta dos o tres cocoteros con las raíces al aire me sorprendió. Sin embargo, como pequeñas hormigas laboriosas, muchísimos empleados trabajaban limpiando y colocando cuidadosamente todo en su lugar. El sol se dejó ver nuevamente, la tormenta había pasado…
Luego de sorprenderme con la vista de una pequeña grúa que ayudaba a colocar nuevamente las palmeras en su sitio de la playa y remojarme un rato en el agua –aun algo oscura- me envolví en el pareo y fui a “Bachata” para tomar un capuchino con un copo grandote de crema espolvoreada con canela, mientras otros preferían comer pequeños bocadillos acompañados de cerveza.
Ese día no almorcé… -ni falta que hacía- tenía suficiente reserva de comida por haber pasado toda la mañana picoteando delicias que se nos ofrecían a cada instante. Volví a la playa a sumergirme nuevamente en el mar, hasta el atardecer.
Era sábado, la fiesta de gala de despedida se acercaba, después de quince días transcurridos concluía nuestra visita a Punta Cana.
El Hotel tenía por costumbre ofrecer cotidianamente en la cena, una noche dedicada a cada país. Durante estos eventos, decoraban el comedor con adornos, banderas, tragos, música y comidas temáticas. Tuve oportunidad de disfrutar sabores de Alemania, Francia, España Italia y otros lugares. Abanicos, mantones, sombreros, sones de acordeón, punteos de guitarra, voces en diferentes idiomas interpretando canciones fueron creando un clima excepcional, acompañando nuestra estadía. Ahora se acercaba el momento del gran final.
Me arreglé cuidadosamente, tenía un vestido negro largo con un atrevido escote, las uñas esmaltadas y el maquillaje –muy suave, porque el bronceado lo hacía innecesario- sandalias altas de tacón fino hicieron el resto.
Bajé a cenar, me encontré con una decoración sorprendente, era dedicada a Japón. Cócteles, flores, abanicos y sombrillas de papel de arroz cubrían la recepción. La luz de las velas daba un aspecto maravilloso a la escena. Comí sushi de cerdo y ensalada de mariscos sabrosísima. Otros pidieron langosta y ostras. Tomamos vino blanco, terminé con un postre que me agradó, pero nunca pude entender como se llamaba.
Más tarde nos reunimos todos en “Bolero” bailé hasta quedar agotada de cansancio, me saqué los zapatos tomé el último trago, saludé y agradecí al personal del bar antes de regresar a la habitación.
Preparé el resto del equipaje, dejé solo lo que me pondría para viajar. Eran las tres de la mañana… A las cinco treinta me despertarían para volar hacia Cuba. Restaban pocas horas en Dominicana. Iniciaba otra etapa… Nuevamente el cosquilleo de ansiedad se hacía sentir en la boca del estómago.
Magui Montero

CAMBIO DE HABITOS Y SENSACION DE LIBERTAD

2008-09-01T21:02:00.008-03:00

Los días iban pasando, mi estado de ánimo fluctuaba entre la felicidad de vivir tantas cosas diferentes y la pena de saber que mi estadía en este hermoso país estaba llegando a su fin, aunque el viaje continuaba.
El aprendizaje acerca de los hábitos, el modo de vida, el carácter de los dominicanos y al mismo tiempo estar en un ambiente paradisíaco, rodeada de lujo, con paisajes desconocidos para una persona criada con sencillez en una provincia de costumbres austeras; había modificado en parte mis actitudes.
Me sentía más dispuesta al diálogo, tomaba con naturalidad una conducta osada que jamás se me hubiese ocurrido estando en mi país –bañarme en el mar a la luz de la luna, asolearme sin sostén- pues aquí todo ello era parte de las cosas habituales que podía realizar sin culpas ni vergüenza.
Despertaba al amanecer, para correr o caminar por las extensas playas silenciosas cuando el sol empezaba a asomar y sin embargo la sensación de seguridad me acompañaba permanentemente.
Desayunaba jugo de fruta, yogur, cereales, -bastante diferente al consabido mate amargo o el café bebido antes del trabajo-, pocas veces almorzaba y tomaba la cena a la hora en que estaba merendando en mi casa.
Lógicamente, hacía un tentempié alrededor de las cinco de la tarde apenas salía del mar y devoraba algún sándwich acompañado de cerveza –que era muy sabrosa, de acuerdo a la opinión autorizada de los alemanes-.
Respecto al consumo de alcohol, si bien es ilimitado para quienes se hospedan en carácter de turistas en estos inmensos hoteles, está totalmente prohibido para los empleados, quienes viven en edificios separados, dentro del mismo complejo. Esta pauta continúa fuera del horario de trabajo, solo pueden aceptar “excepcionalmente” una copa si alguna persona que se aloja los invita y paga por ella.
En una de mis caminatas mañaneras, fui hasta el mercado de artesanos, situado a unos tres kilómetros sobre la playa, compré pequeñas artesanías y aprendí una costumbre -después tuve oportunidad de verlo en varios países visitados- que es parte de antiguas prácticas en el comercio. El regateo, la conversación especial entre comprador y comerciante donde éste promociona las bondades del artículo, pide el doble de su valor y poco a poco baja el precio hasta que ambas partes llegan a acordar lo razonable. En caso de desconocimiento del adquirente sobre dicha tradición, simplemente bajan el precio sin que se lo pidan y entregan un regalito.
Ya de regreso por la costa, compré dos caracoles muy grandes, dos trozos de coral blanco y uno de coral lila a un pescador; me dijo que los caracoles eran “Reina Café” y “Cobo” –este último, cuando llegué a Cuba me fue confiscado por la Policía en el Aeropuerto, se trataba de una especie protegida, situación que ignoraba-
Al regresar del paseo, el sol estaba muy fuerte, era cerca del mediodía, hacía calor y me tomé un cóctel en el Snack Bar cuyo nombre es “Bachata”, me decidí por un Caribbean Blue (Ron Blanco, Crema de Coco, Zumo de Piña, Curacao Azul y Triple Seco). En realidad era un trago que no conocía, pero me llamó la atención el color turquesa que se veía fantástico en los vasos altos y bien decorados. No me sentí defraudada por su sabor exquisito; pero me hizo sentir con un poco de flojera, pues había desayunado temprano.
Almorcé liviano y dormité en una reposera al abrigo de las palmeras. A pesar del protector solar, tenía la piel enrojecida y las pecas –que tanto me enfurecían- habían hecho su aparición.
Esa noche fui a bailar con todo el grupo de argentinos en “Bolero” un lugar mezcla de Pub y Disco, donde hay espectáculos teatrales, desfiles de modelos, música en vivo ó se hacen juegos de entretenimiento, dentro del mismo hotel. A las 0,30 caí rendida en la cama. Había transcurrido un día más en Punta Cana.

Magui Montero

NOTA: Imagen de Postal. Playa Arena Gorda. Punta Cana. República Dominicana

NOCHE DE SALSA Y MERENGUE

2008-08-27T22:05:00.008-03:00

El regreso desde Santo Domingo fue divertido, cantábamos, batíamos palmas y bromeamos todo el camino. Llegamos al hotel cerca de la hora de cenar.
Luego de la cena, presenciamos una exhibición de música nativa que se desarrolló a la luz de antorchas y fogatas. La melodía acompasada llenaba la noche con sones de tambores, parches y otros instrumentos de percusión para mí desconocidos -confeccionados con algo que parecía cáscaras de cocoteros y golpeados con especies de cañas-. El tam-tam por instantes era frenético mientras se bailaban danzas típicas cuya forma guardaba similitud con ritmos afro e indígenas, impregnados de movimientos sensuales, saltos y acrobacias. La vegetación daba el entorno adecuado a este espectáculo majestuoso. Aplaudimos con entusiasmo, nos habíamos contagiado de la euforia de los bailarines, por lo que decidimos seguir divirtiéndonos.
Formamos un grupo; encaminamos nuestros pasos hacia la Disco que aun no conocíamos, “Pacha” nos estaba esperando.
A las doce de la noche comenzó el espectáculo. Era noche de salsa y merengue. Nos deleitamos con la música interpretada por un timbaletero y percusionista junto a otros músicos, nada menos que Tito Puente Jr. quién tenía el mismo don natural que su padre. Disfrutaba interpretando rumbas, mambo, y otros ritmos, pues su rostro lucía una permanente sonrisa. Más tarde se presentaron los ganadores de diferentes años del Concurso Salsero de República Dominicana; y debo aclarar que me sorprendió ver bailar en equilibrio encima de una botella y con un cajón lleno de bebidas sobre su cabeza a un anciano de 72 años, que tenía un ritmo tremendo!
La mejor salsera del país bailó e hizo acrobacias y eso no me hubiese causado asombro, si no hubiese estado con un embarazo tan pronunciado como el que ostentaba, a pesar de lo joven que se veía. Le pregunté al barman -quien evidentemente conocía a la pareja de bailarines- porque lo hacían, pues me parecía que podía resultar riesgoso para su estado. De inmediato comenzó a reír, y me dijo algo que en cierta manera me recordó lo que dice la gente nativa de mi provincia, -Santiago del Estero, Argentina-. “Aquí los dominicanos antes de aprender a caminar, ya sabemos bailar; y la mejor forma de conocer nuestra música es disfrutarla desde antes que nacemos”
Teniendo la posibilidad de contar con una pareja de baile experta, me lancé a la pista al ritmo del merengue y la dulce bachata. Pude divertirme toda la noche, meneándome sin ningún reparo, hasta bien avanzada la madrugada. Estaba feliz de poder sentirme como una más entre todos ellos.
Comenzaba clarear cuando salimos de Pacha, un viento fresco venía desde el mar. Al fin la excursión del día anterior y el trajín de la jornada, se estaban haciendo sentir, estaba cansada pero contenta. Creo que dormiría hasta cerca de mediodía.

Magui Montero

NOTA: Folleto de propaganda de "Pacha"

UN PASEO CON SABOR A HISTORIA

2008-08-11T22:45:00.005-03:00

Me levanté a las 5,30 y desayuné junto al grupo que participaba de la excursión; estaba algo excitada porque sabía que conocería un lugar “especial”, allí donde había comenzado parte de la nueva historia, llámese conquista, choque de dos culturas o lo que cada uno pudiese opinar, pero indudablemente, marcaba un hito, tanto para Europa, como para el Nuevo Continente.
A las 6,30 partimos en un minibús, climatizado –los lugareños llaman guaguas a los buses de corta distancia-; recorrimos varios hoteles recogiendo pasajeros que participaban de la excursión. El viaje era largo y los caminos no eran buenos, pero se compensaba con todo lo que vas conociendo. Atravesamos la ciudad de Higuey, preciosa, sencilla, con casitas multicolores y un bellísimo santuario, la Basílica de Higuey, centro de peregrinaciones marianas.
Antes de llegar a Santo Domingo, pasamos por unas cavernas, que están por debajo del nivel de la tierra, se desciende por escaleras talladas en la misma piedra, y aun conservan el ahumado de las antorchas con que se iluminaban antiguamente. Estas grutas, eran habitadas por los indios tainos. Por distintas aberturas se filtra la luz del sol, creando un clima especial, donde toca la luz crecen especies raras de helechos, flores, y algunas palmeras, Dentro de ella a medida que se desciende, cuenta con especies de piscinas y el agua cae en pequeñas cascadas. En cada una de estas piletas naturales que se forman por los manantiales, el agua toma colores de acuerdo a los minerales que contiene. La primera que vi era color azul, otra verde y otra de color oro. Nos explicaron cada una de ellas era destinada a los baños conforme a la jerarquía que ocupaban en la tribu.
La piedra de la gruta brillaba por la presencia de minerales y le daba un aspecto maravilloso. Pude sacar muchísimas fotografías, pero el revelado hizo que descubriera lo inútil que había resultado el uso del flash, pues no alcanzó a iluminar tan hermoso panorama, por la amplitud de la concavidad subterránea.
Luego de esta parada, continuamos camino. La carretera es paralela a la costa, pero se ven menos playas, los bordes están cubiertos de rocas donde las olas rompen con fuerza formando remolinos y espuma.
Por fin llegamos a Santo Domingo, se encuentra enclavada en la zona sur de la isla. Es una ciudad de estilo colonial, de calles angostas, y casas muy viejas; fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Para no cambiar la fisonomía de la ciudad, la alcaidía dictó normas mediante las que cada edificio que se construyera, aunque fuera moderno y lujoso interiormente, debía conservar el estado original exterior, los revoques caídos, las puertas antiguas y escalinatas de entrada. Hay frentes tallados en piedra, arabescos y figuras afiligranadas. Llegamos al faro de Colón, es una inmensa construcción con escalinatas, hay una luz encendida permanentemente, que marca el lugar exacto –supuestamente- donde desembarcó por primera vez Cristóbal Colón en 1492. Continuamos el recorrido visitando las primeras oficinas administrativas instaladas en el Nuevo Mundo; el Alcázar de Colón, en cuya plaza frontal se encuentra emplazada una estatua del colonizador. Es un hermoso palacio colonial de principios del siglo XVI, que habitó la familia – su hijo Diego y su nuera-, se conserva aun mobiliario y algunos utensilios de su propiedad, en la época que éste gobernó la isla.
Fuimos hasta la Fortaleza de la ciudad, construcción que da al mar, rodeada de cañones en sus almenares, para evitar que entraran en aquella época, los piratas ingleses. (En este caso me reservo de mayores comentarios). Continuamos el recorrido visitando la casa de Hernán Cortés; el Museo del ámbar, donde se hallan las “piedras” en que se basó la historia de la película Parque Jurásico. Pude sacar fotografías cuando atravesamos el puente y visitamos el lugar en que fue filmada la película Apocalipsis Now.
Luego conocí la primera Catedral construida en América, esta realizada en piedra y data de 1523. Finalmente nos llevaron a visitar la tumba de Colón. No puedo creer todo lo que veo, pero es imposible no mirar y tocar estas cosas sin sentirse emocionado.
Fuera de lo que cada uno de nosotros piense, esté a favor o en contra de la evangelización y la conquista o la forma en que se hizo, pero es un paso hacia el punto donde se tocaron dos civilizaciones y se transformó para siempre la cultura de ambas.
Más tarde, nos dieron un tiempo libre, que aproveché para visitar el mercado de la ciudad. Personalmente, creo, y esto lo fui confirmando en sucesivos viajes por diferentes regiones, que uno puede conocer mucho de las costumbres y la cultura del verdadero pueblo, si visitas su mercado. Ahí no hay lugar para los “disfraces” turísticos, allí concurre y hace sus compras la gente común, como visten, si son alegres, como se alimentan y si verdaderamente hay cordialidad con aquellos que concurren de visita.
Tal como lo imaginaba, no fue una equivocación; los dominicanos tienen la sonrisa fácil, son atentos, bromistas, diligentes. Me ofrecieron un brebaje que preparan con algunos yuyos de la isla, mezclado con ron –dicen que tiene también ingredientes secretos- ellos acostumbran a tomar una copita, como paliativo después de una noche de fiesta donde se comió o se bebió en forma abundante; lo llaman “Mama Juana”.
A la salida del mercado, en el carrito de un vendedor ambulante, compré un coco, de los muchos que descansaban en un colchón de cubos de hielo, para calmar la sed, pues estaba haciendo calor. El vendedor, luego de lavarlo, le hizo un corte limpio con machete, y colocó una pajita dentro para que pudiera sorber con comodidad. Me saludó con una sonrisa deseándome buena estadía, y yo seguí mi paseo.
Almorzamos en el hotel Sheraton de la ciudad –es una belleza- y me sorprendió conocer un obelisco más pequeño que el de mi querida Buenos Aires, pero íntegramente pintado en colores fosforescentes, con estilo Art Noveau. Compré algunos regalitos y artesanías y emprendimos el regreso.
Esta excursión en verdad había superado mis expectativas, República Dominicana, se estaba brindando en todo su esplendor.

Magui Montero

NOTA: Fotografía de la estatua de Cristobal Colón, frente del Alcázar. Santo Domingo. República Dominicana

AGUAS CÁLIDAS Y ROMANTICISMO

2008-08-03T19:28:00.006-03:00

Me revuelvo en la cama, abrí los ojos en la oscuridad y miro el reloj de viaje (único capricho que me permití traer en el viaje para recordar los horarios) son las 04,50 a.m. Duermo con los ventanales abiertos y las cortinas se mueven con la brisa nocturna. Me levanto y camino al balcón, hay luna llena, los caminitos que conducen a la playa se ven nítidos entre la vegetación. Decido ir a caminar, me puse el traje de baño, un pareo encima y salgo. Desde lejos escucho música, quizás venga de la Disco, yo voy en dirección al mar, quiero ver el amanecer.
Sin embargo, no todo está solitario, en la semipenumbra se ven personas corriendo por la playa, algunos bañándose o esperando observar el mismo espectáculo que yo. Traje mi cuaderno de notas, lapicera, y la cámara de fotos. El viento sopla con mayor fuerza; el cielo se está cubriendo, pero a pesar de ello a medida que la luna baja, va tomando un suave color rosado, haciéndose cada instante más rojizo. Todo el mar se tiñe de rojo por un momento; el sol emerge en el horizonte, para volver a ocultarse entre las nubes, aunque los rayos se filtran entre las nubes y forman haces de luz que dan distintos colores al agua. ¡Qué espectáculo se pierden los dormilones o aquellos que aun están bailando!
Dejé las cosas en la arena y me sumergí en esta increíblemente tibia caricia líquida. Desde allí me sorprenden gratamente, empleados de los hoteles que recorren kilómetros y kilómetros de playa limpiándola de algas que la marea deja durante la noche y la retiran en tractores que pasan, haciendo grandes fardos. Desocupan también los cilindros decorados que están colocados cada aproximadamente veinte metros para depositar la basura y los ceniceros; de esta forma se mantiene el aseo permanentemente.
Salí del agua a tomar algunas notas para no olvidar cada detalle de lo que mis ojos ven, pero es indudable que mi corazón lo grabará definitivamente.
Voy a desayunar al comedor aun despoblado, la música está sonando suave y los camareros se mueven diligentemente. Tengo hambre! Huevos revueltos, panceta, queso regional, yogur, café y pan alemán. Esto se pareció a un almuerzo!! Los turistas comienzan a despertar, opto por volver a cambiarme, para salir a caminar y conocer más; pues hoy nos cambiamos de hotel.
Los primeros días estuvimos en el Riu Melao y nos instalaremos en el Riu Naiboa. El nuevo hotel esta construido a diferencia del anterior todo en un solo bloque, de forma curva, para que desde todos los balcones se visualicen los jardines, la piscina y el mar. Es sumamente lujoso, igual al estilo de todos los hoteles Riu, está rodeado de jardines tropicales, tiene un puente, y por debajo corre agua en medio de piedras y flores. El bar es una cabaña grande, rodeada de barandas que dan a la pileta de natación, la cual tiene un islote en el centro. Antes del mediodía decidí salir en lancha para recorrer la costa. Desde allí pude ver de un ángulo diferente esa parte de la isla y fui conociendo los diferentes hoteles instalados allí.
El complejo hotelero Riu es el más grande y lujoso de todos (al menos lo era hasta el momento en que yo estuve hace 10 años) cuenta con más de 3.000 empleados, todos hablan aparte de su idioma –español- alemán e italiano o alemán y francés, el inglés no es obligatorio porque la mayoría del turismo proviene de Europa, -80 % de alemanes- el resto españoles, italianos, algunos franceses y latinoamericanos. El personal vive en edificios de departamentos que son parte del mismo complejo. Reparten su tiempo entre las horas que trabajan y el estudio (continúan perfeccionándose), reciben becas y pueden ascender e ir escalando jerarquías dentro del hotel o establecerse en otros de la misma cadena distribuidos por todo el mundo. Mientras sigo conversando, preguntando, curioseando aquí y allá, llegó la hora de la siesta.… Y comencé con mis clases para aprender a bailar merengue. Un ritmo hermoso, sensual, alegre, con muchos movimientos cadenciosos. Puede bailarse suelto de la otra persona o en pareja, con giros y figuras que se realizan meneando las caderas y manteniendo el hombre el control sobre de la mujer, roces, miradas, vueltas. Es la seducción hecha danza, el calor y la fogosidad; como todos los ritmos propios de países que tienen sangre latina.
Me siento en el bar a tomar jugo de fruta, quiero refrescarme un poco. Creo que la clase de música latina me dio bastante calor… ejem
Tengo algunas curiosidades... ¿Qué será lo que incluye el: “all inclusive”? Mejor averiguo bien.
Aprendí algunas cosas. Gran cantidad de parejas de buen nivel económico vienen con amigos y familia; se casan aquí en una ceremonia que se realiza en la capilla de los hoteles, por supuesto toda la fiesta, comida, bebida y números artísticos les sale gratis, y al mismo tiempo pasan su luna de miel. Tuve oportunidad de ver una ceremonia de este tipo y fue preciosa. Solo pensé que es inusual pasar la “luna de miel” con los suegros, hermanos, primos y amigos. En fin!! Creo que mi idea de romanticismo, caminar a la luz de la luna por la orilla del mar o hacer la travesura de poderse bañar desnudos en medio de la noche de una pareja de enamorados, no concuerda con la practicidad de armar un paquete turístico para la familia y “aprovechar” para casarse… Pero debo respetar las formas de pensar diferentes a la mía…
Bien, ya nos pusimos de acuerdo con todo el grupo que hace el mismo circuito turístico. Estuvimos tomando unos cócteles y vimos un espectáculo de rumba en la confitería del hotel. Me acosté rendida de cansancio a las 12 de la noche; debo levantarme a la madrugada.
Salgo de excursión para visitar la Capital de República Dominicana. Mañana conoceré Santo Domingo.

Magui Montero

UNA VISION DISTINTA

2008-07-22T19:43:00.004-03:00

Hasta ese momento, veía cosas que nunca había tenido oportunidad de conocer. El hotel y todo su entorno, solo estaba en los sueños de gente común, me asomaba por primera vez a un mundo reservado para personas de mucho dinero. Todavía me costaba creer que era yo quien lo estaba viviendo; pero ansiaba mirar el mar, que conocía por fotografías y películas filmadas en el Caribe; así que me alejé del sector de la piscina, fui caminando hacia donde alcanzaba a divisar muchas palmeras, cocoteros, y terminaba el camino cubierto de lajas.
La arena es blanca y suave como talco, no se adhiere en el cuerpo ni se calienta; a pesar del fuerte sol puedes caminar tranquilamente. Llegue a la orilla del mar, el agua es transparente, de un turquesa indescriptible, cálida mansa, forma pequeñas olas con espuma blanca solamente cuando estas rompen en la playa.
Me quedé sentada en una reposera embobada por el paisaje. Aproximadamente a cien o ciento cincuenta metros de la costa, una línea semicircular rodea toda la playa, convirtiendo este espacio en una inmensa piscina natural, donde el oleaje explota formando un cordón blanquecino. Desde allí hasta donde se pierde la vista el mar es de un intenso color azul. Me explicaron que es un atolón, formado por corales que hacían de barrera natural. A lo lejos se divisa un antiguo barco encallado, que quedó integrado al paisaje y es motivo de excursiones para los curiosos.
Salté y jugué en el agua, un rato. Aquí y allá veía las camareras trayendo jugos y tragos de diversos colores, decorados en piñas ahuecadas, en cocos, o vasos de trago largo con frutos tropicales. Los más jóvenes jugaban voleibol playero o corrían a uno y otro lado. No faltaban las bronceadas sirenas y los adonis, mostrando su musculatura y pavoneándose. Cada cincuenta metros había grandes recipientes decorados, donde se dejaban los vasos usados y grandes ceniceros de pie. ¡No es una exageración, es verdad! Las personas fumaban, apagaban sus cigarrillos y tiraban las colillas dentro de los ceniceros, que semejaban inmensos maceteros de pie.
Disfrutaba del lugar, pero la prudencia me aconsejaba tener cautela con el primer día de estar al sol. Me dirigí hacia donde terminaba la zona de playa y comenzaba el césped. Solo separaba el lugar dos escalones, allí estaban las chinelas, tal como las había dejado hacía ya tres horas, junto a muchas otras. Me puse el pareo, y salí a recorrer una callecita que se llama “Pueblo Caribeño”. Las viviendas tienen colores intensos y amplias terrazas, pero en realidad, simulan ser viviendas; son comercios donde se pueden adquirir regalos, souvenirs, pinturas, artesanías, hay casas de fotografía, turismo, joyerías, peluquería, gimnasio, etc. Al consultar los precios, salí espantada, las cosas que vendían eran hermosas, pero inalcanzables para mi bolsillo.
Pasé por el bar, comí algunas delicias tentempié y un refresco; pues faltaban pocas horas para la cena que se sería entre las 18,30 y las 21,00. Aun tenía puesta la ropa de playa, sin embargo quedé sentada escuchando las melodías que tocaba un hermoso dominicano en el piano de cola y hasta me animé a cantar el tango “Nostalgias” en actitud totalmente desenfadada de mi parte; pues había pocas personas y era una linda ocasión, que quizás no pudiese repetir.
A la hora de la cena, se reiteraban los manjares, mientras tres músicos acompañados por guitarras paseaban entre las mesas cantando boleros y música suave. Luego se comenzó a escuchar música folclórica del lugar que es el merengue. La gente comenzó a bailar (incluso los empleados) quienes acompañaban e indicaban los pasos en medio de risas y aplausos.
Un viento suave venía desde el mar, mientras caía la noche. Eran apenas las 22,00 y se me cerraban los ojos. Tal vez mañana, tuviera ganas de ir a bailar en “Pacha”, la disco del complejo hotelero Riu. El primer día había sido demasiado intenso para mi.

Magui Montero

LA LLEGADA – PRIMER DÍA EN EL HOTEL

2008-06-28T23:13:00.004-03:00

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana fue todo un impacto, por su belleza. Los pisos y paredes eran de granito espejados, pero los techos y el resto de la estructura superior respetaba el estilo caribeño; en caña y paja.
Los lugareños, funcionarios y empleados, son en su gran mayoría gente de color o mestizos de piel color canela, pero muchos de ellos tienen ojos azules; lo cual me extrañó y cuando pregunté me dijeron que los indios tainos, naturales de la región, etnia de la cual descienden, tenían esa particularidad.
A pesar de hablar en español, nos cuesta comprender, pues tienen una tonada especial, pronunciación diferente para algunas letras y se expresan rápidamente. Son amables, atentos; casi todos hablan más de un idioma, cantan y bailan mientras atienden al público y la sonrisa a flor de labios es una constante. Desde el momento que pisamos ese hermoso país, no hemos visto alguien que no tenga un buen trato para los turistas.
Comentando esta situación con la persona que esperaba para trasladarnos al hotel en una combi, me dijo lo siguiente: Somos un pueblo que tiene su economía dependiente del turismo; si no tratamos bien, los estafamos, o hacemos algo desagradable, el turismo disminuye. Tenemos una premisa, por cada persona que visita nuestro país, intentamos que vuelvan al menos dos, no es un gran secreto. La riqueza o pobreza de los habitantes depende de la propaganda que se le haga al país y de que las grandes cadenas hoteleras sigan instalándose. Casi todos los jóvenes que estudian, buscan alguna carrera que tenga que ver con turismo o con lo que tiene inserción laboral relacionada a ello; por eso es que también estudiamos idiomas. Esta conversación me dejó pensando en que hay países que tienen muchísimas bellezas, pero sus habitantes no se concientizan de la importancia que tienen los ingresos de la industria sin chimeneas; y si ven un turista, solo piensan en ver la forma de sacarle dinero estafándolo o robándole, aprovechando que no conoce el idioma o el lugar.
Pude comprobar que el pueblo dominicano educa a su gente para ser servicial y honesto con quienes lo visitan, y efectivamente la gente regresa a su país de origen, feliz del trato que recibió. Uno de los ejemplos anecdóticos es que en el mismo hotel en que me encontré alojada, había una señora alemana muy despistada. Se olvidó la filmadora dos veces en la playa, y las dos veces le fue entregada en la recepción del hotel.
En el trayecto hasta el complejo “Riu” formado por cuatro hoteles, el guía nos fue informando sobre la historia, economía, costumbres, del país; hasta que llegamos.
No podíamos creer lo que veíamos. El lujo, la vegetación exótica, los jardines, glorietas, puentes que cruzaban pequeñas corrientes de agua; y mayor fue nuestra sorpresa cuando ingresamos en las habitaciones. Decoradas en estampados con predominio de verde y con flores que imitaban la vegetación tropical en cortinados y alfombras, juego de living en cuya mesita había una canasta con flores frescas y frutas (tarjeta de bienvenida incluida), block para cartas, lapicera, postales, mini-bar, heladera con bebidas, amplios placares de madera lustrada con caja fuerte incluida, muebles de mimbre de un diseño rarísimo.
El baño de granito rosado con artefactos cromados, una canasta más pequeña con flores y artículos de tocador. Las toallas y toallones colocados sobre la cama plegados formando un hermoso diseño (algunos días eran cisnes, corazones o canastas donde colocaban flores). Cada habitación tenía su propia terraza con sillones que daban a jardines tropicales cubiertos de flores y cocoteros.
Todo el grupo se cambió rapidísimo de ropa, dejamos las valijas a medio desarmar y nos fuimos a desayunar (de nuevo) jajajaja! pues lo que consumimos en el avión era para mantenernos sin hambre por una semana! Pero era el ansia de seguir conociendo y ver que nuevas sorpresas nos deparaba ese lugar de ensueño.
Las construcciones estaban separadas como si se tratase de pequeñas casitas y el comedor no era menos esplendoroso que el resto. El comedor se llama La Proa tiene amplios ventanales que dan al mar o hacia los jardines internos con múltiple vegetación y caminitos serpenteantes cuyos bordes están delimitados por cáscaras de coco barnizadas como si fueran pequeñas piedras semiesféricas. Allí vi por primera vez, que varias edificaciones tenían agujeros en el techo, para no sacar los árboles que estaban antes, y los integraba al interior. La decoración es en madera oscura, iluminada por grandes faroles típicos de la decoración del Caribe. A un lado, mesas en distintos niveles con todo tipo de frutas (algunas totalmente desconocidas para nosotros, tanto de nombre como de sabor), jugos, yogures, leche, dulces, café (riquísimo), comidas saladas, quesos de varios tipos, fiambres, ensaladas, salsas de sabores extraños, panes, budines, tortas y ¡¡cerveza!!! Si!! Como lo están leyendo!! Cerveza de barril para tomar la cantidad que quisieras, en el desayuno… Al ver esto, mentalmente hacía un cálculo de los kg. de sobrepeso que llevaría de regreso a la Argentina, y seguí mi paseo saliendo por otra puerta. Era un hermoso jardín central, donde estaba la pileta de natación de impresionantes dimensiones circundada por plantas de diferentes colores de verde, dándole un marco adecuado.
Casi ningún turista hablaba español, el 90% eran suizos, alemanes, italianos, franceses. En la playa las mujeres caminaban con los pechos al aire, pero nadie reparaba en ello, esto no se limitaba a las chicas jóvenes; algunas muy maduras y hasta ancianas también andaban de igual forma; gordas, flacas; rubias, morenas y canosas. Yo que pensaba que mi tanga era muy escotada, me sentía al mirarlas como si tuviera un traje de baño de 1920, con cofia incluida. Era una de las múltiples sorpresas que nos tenía reservadas este viaje. ...Y recién comenzaba.

Magui Montero

RUMBO AL CARIBE - Hacia República Dominicana

2008-06-25T23:36:00.009-03:00

LA PARTIDA DE ARGENTINA. LOS PRIMEROS PAPELONES

Era la época del dólar barato para los argentinos; el uno a uno. Yo, una simple laburante del montón, que nunca lograba ir más allá de donde alcanzaba el sueldo de un empleado público. Vacaciones cortas, con gastos muy acotados, a los destinos turísticos que nos permitía pasear con lo que cobrábamos de aguinaldo. Y ahora, de pronto, podía hacerlo! Un dinero extra cobrado en el momento adecuado y me lancé a la aventura de conocer ¡EL CARIBE! Ni en mis sueños más locos lo había imaginado! Varios santiagueños éramos de la partida. Todos haciendo planes, ninguna experiencia en viajes internacionales.
Llegamos a Buenos Aires un día sábado por la mañana. Fuimos a almorzar en el restaurante Pippo en calle Montevideo, pleno centro de nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Hacía un frío terrible, y llevábamos muy poca ropa de invierno. Las valijas estaban repletas de remeras, pantalones cortos, tangas y bikinis, bronceadores, pareos, zapatillas y chinelas playeras.
Partimos rumbo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 21,30. Llovía torrencialmente y corría viento. Algunos conversaban con el chofer del minibús, yo intervenía de a ratos, pero iba más bien callada, tratando de mirar a través de la lluvia.
Por suerte llegamos bien al aeropuerto. Allí nos quedamos parados, sin saber que hacer ni a donde ir. Conseguimos carritos para llevar las valijas y luego a buscar donde consultar… Un audaz de los que no faltan dijo: “quédense aquí cuidando las cosas, yo averiguo donde está Dinar y les aviso”
El “valiente” demoró un largo rato en volver, no había mucha salida de vuelos a esa hora, la gente que andaba era poca, volvió riéndose a las carcajadas. Dinar y Aero Cancún eran la misma empresa, y estaba al frente de nosotros, con una cola de más de cien personas, que nosotros veíamos llegar y ubicarse en la fila, en todo el tiempo que estuvimos esperando.
Allí estaba el responsable de la Agencia de Viajes, algo enojado, esperando a estos “pedazos de bestia” que no llegábamos!. Nos entregó la documentación necesaria, y empezó el sufrimiento!! Hacer fila para entregar el equipaje, hacer fila para la visa, hacer fila para control de la policía aeronáutica, hasta que por fin!! Embarcamos!!!
Me tocó el asiento a lado de la ventanilla, estaba nerviosa, el avión era grande, llevaba 300 pasajeros. Nos informaron que iba a República Dominicana (nuestro destino) y luego seguía a Cuba.
Los asientos me resultaron duros, y yo que soy alta, tenía poco espacio para estirar las piernas; de todas maneras no me importaba, ya estaba rumbo a Punta Cana, luego a otros lugares y después a Cuba.
El despegue fue hermoso, había dejado de llover y Buenos Aires brillaba; estaba iluminada como una tela cubierta por lentejuelas doradas y plateadas en pequeñas hileras formadas por la luz a mercurio de sus calles. Al ir elevándonos observamos la Costa de Uruguay. Una luna preciosa, me permitía ver claramente nuestro rumbo hacia el norte, siguiendo la línea del Río Paraná.
Cené muchísimo,. Luego los pasajeros se acomodaron para ver una película, yo me quedé dormida antes de que sirvieran el café. No se cuanto tiempo dormí, me despertó la claridad de la noche, estábamos volando a 10.000 metros de altura y sin embargo pude distinguir al Río Amazonas y más tarde el Orinoco casi al amanecer, en medio de un mullido colchón de nubes rosadas, mientras el sol asomaba desde medio del mar, por el este.
Ya con el sol a pleno distinguí la costa de Venezuela (preguntaba todo) porque quería ir recorriendo el mapa dentro de mi mente y pegando interiormente cada imagen que lograba rescatar en el lugar preciso. Luego que dejamos atrás la costa de Venezuela todo fue mar…
Creí que me iba a impresionar, pero desde arriba se veía tan calmo! A las 7 de la mañana, nos sirvieron el "desayuno". Oh sorpresa! Era una mezcla rara de americano y continental Salchichas, huevos revueltos, tortilla de papas, jugo, café con crema, mermelada, manteca, medialunas, masas, scones. Por supuesto comí todo a riesgo de reventar, pero quería probar como sabía y me pareció bárbaro!.
Avisaron que aterrizábamos en cinco minutos, y allí empezó la lucha por sacarnos la ropa de abrigo porque nos dijeron que estaba haciendo una temperatura de 29º y eran apenas las 7,30 de la mañana.
No comprendía como, faltando tan poco para aterrizar, solamente veíamos mar a nuestro alrededor, pero recordé que el piloto había informado que la velocidad crucero era de 1000 km. por hora, o sea que aun estábamos a más de 80 km. de nuestro destino.
Noté que íbamos cada vez más bajo, pues ya distinguía a lo lejos las olas y las crestas blanquecinas de espuma. De pronto me golpeó la vista el paisaje más hermoso que pudiese imaginar. Casi debajo mío una punta de tierra con infinidad de palmeras, la rodeaba el mar de un color turquesa tan claro que parecía una inmensa pileta de natación.
Ya a baja altura pudimos ver que la isla tenía montañas (aunque no muy altas) y debajo de una vegetación bastante frondosa la tierra era de color rojo intenso.
A mis pies ya estaba la pista de aterrizaje y en pocos segundos tocamos tierra. Cuando se abrieron las puertas del avión una bocanada de aire caliente nos recibió. Ante la carcajada del resto de los pasajeros, el grupo de santiagueños que veníamos en vuelo preguntamos a viva voz: ¿Están seguros de que estamos en Punta Cana y no nos trajeron de vuelta a Santiago? Habíamos llegado al Aeropuerto Internacional, en la República Dominicana.

BIENVENIDOS A MI BITÁCORA VIAJERA

2008-06-18T22:26:00.005-03:00

Hola!! Estoy iniciando este nuevo blog para compartir con todos ustedes parte de mis experiencias viajeras.

A través del tiempo he tenido oportunidad de conocer lugares, gente, música, comidas y costumbres. Se que es dificil, pero trataré de brindarles un poquito de lo maravilloso que es visitar distintas regiones. Cada país, cada pueblo, tiene características diferentes y distintivas. Sin embargo algo nos une y nos hermana; en todos los sitios que tuve la posibilidad de recorrer, siempre encontré personas dispuestas a brindar lo mejor de sí para que aquellos que llegamos, podamos descubrir el espíritu de su propia tierra.

Dicen que partir es morir un poco, pero creo que los caminos que se transitan, permiten hacer amigos entre tantos seres humanos que nos tienden su mano y abren la puerta del pais que estamos conociendo; eso significa estar volviendo y naciendo nuevamente en el corazón de cada uno de ellos.

Un abrazo fraterno y mi mayor agradecimiento a quienes desinteresadamente me ayudan en cada lugar a disfrutar de coloridos paisajes, me cuentan sus historias y me ayudan a continuar soñando.

Magui Montero